Идеальный город 26 марта 2017

Артём Калугин / текст

Сегодня я хочу пригласить вас в необычное путешествие во времени и пространстве. Мы перенесёмся на несколько тысячелетий в прошлое и окажемся на дороге, ведущей к одному из величайших городов своего времени – Афинам, где жили герои и философы, зародилась демократия и непревзойдённая культура соседствовала с бесчеловечным рабством.



Афины представляли собой полис, то есть ограниченный в численности коллектив равных свободных граждан, город-государство, самодостаточное и ревниво относящееся к собственной независимости. Такое устройство общественной жизни было нормой для Древней Греции, где каждый, даже самый крохотный городок чеканил собственную монету. Но я хочу рассказать вам не только и не столько о самом городе, сколько о людях, которые в нём жили.




Философ идеального города
Платон родился в Афинах в 427 году до н.э., умер там же в возрасте 80 лет и был учеником не менее известного философа Сократа, который оказал на него огромное влияние. Согласно теории Платона существует два мира: один вечный, нематериальный и неизменный – мир эйдосов или идей, другой наш, материальный и изменчивый, который представляет собой лишь отражение или воплощение этого идеального мира. Высшим эйдосом, наиболее сложным для понимания людьми, Платон считал эйдос блага.

По его мнению, в полной мере осознавать его способны лишь философы. И, будучи философом, он утверждает, что высшее благо реализуется в нашем мире в виде справедливости и полиса. Странное объединение, правда? Абстрактное понятие и физический объект – в одной группе. Не будем разбираться в философских тонкостях, нам важно увидеть и понять, что между полисом и справедливостью ставится знак равенства и их происхождение ведётся от высшей идеи. Таким образом, полис описывается как неотъемлемая часть мировой гармонии, самая совершенная форма человеческого сообщества и наилучшая форма политической организации одновременно.

Концепцию Платона разделяло подавляющее большинство греков. При этом многие из них были хорошо знакомы с другими формами государственности, в том числе и такими, для которых полисная социальная жизнь вовсе не являлась нормой и даже аргументировано критиковалась, так что нельзя сказать, что у них не было никакой альтернативы. Более того, они не сомневались, что полисы, несмотря на их очень небольшие размеры, принадлежат к политическим образованиям того же или даже еще более высокого ранга, чем великие царства и державы Востока (например Мидия или Персия).



Солдат идеального города
Принято считать, что в мирное время в классическом полисе постоянной армии как таковой не было, а на случай войны собиралось ополчение (гоплития) из всех боеспособных граждан. Однако посмотрим на фактическую сторону дела на примере Афин классической эпохи, когда у них были постоянные армия и флот. На рубеже VI–V вв. до н. э. Афины находились в состоянии войны с Эгиной, а через несколько лет начались пятидесятилетние Греко-персидские войны. В 431 г. до н. э. вспыхнула печально известная Пелопоннесская война. Афинская армия и флот воевали долгих 27 лет. После реализации «морской программы» Фемистокла (с начала 470-х гг. до н. э.), афиняне имели большой постоянный флот (в отдельные годы в нем служило до 30 тысяч человек) и сухопутную армию, в состав которых входило от 100 до 300 триер и до 12000 гоплитов.



Таким образом, в течение V в. до н. э. мы не наберём и десятилетия, когда все афинские граждане находились дома. К тому же, армия и флот в Афинах использовались не только для обороны страны, но и в качестве репрессивного аппарата против непокорных союзников. С этой же целью на земли союзников выводились афинские клерухии (владения граждан какого-либо древнегреческого государства, располагавшиеся вне его пределов), являвшиеся одновременно военными гарнизонами. При Перикле общее число клерухов достигло 12000 человек. Известна и неудачная попытка Кимона в 464–462 гг. до н. э. использовать афинских гоплитов для подавления восстания спартанских илотов. Когда речь идет о вооруженных силах Афин, не следует сбрасывать со счетов и афинскую эфебию, государственную организацию, в которой сочетались институт возрастных инициаций, обязательная военная подготовка и служба юношей 18-20 лет на охране рубежей родного полиса.



Отдельная и весьма занятная тема – устройство Афинской полиции. С определённого времени она в значительной степени формировалась из рабов-скифов. Скифский полицейский отряд насчитывал несколько сот человек, то есть один скиф-полицейский приходился примерно на сотню граждан. Кроме «скифских лучников» в полицейские отряды из числа афинян избирались астиномы, агораномы и прочие городские магистраты, которые присматривали за порядком в общественных местах, в том числе и на городских рынках.

Раб идеального города
В одном из диалогов Сократ предлагает собеседнику представить следующее: «… если некий бог взял бы одного человека, который обладал 50 или более рабами и перенёс бы его с женой и детьми, его товарами и движимым имуществом и его рабами в пустынное место, где не было бы никакого другого свободнорожденного человека, чтобы помочь ему, то не будет ли он в большом страхе, что он сам, его жена и дети будут убиты рабами?»



В реальной же жизни на помощь частному лицу приходит весь полис. Такова жестокая реальность Древней Греции: гражданское общество было ещё и сообществом рабовладельцев, в котором функции надсмотрщиков берёт на себя всё взрослое свободное население. При этом рабы, как и всякая собственность, по сути, принадлежали полису. Город строго карал за плохое ведение хозяйства, расточение унаследованного военного надела, нарушение супружеской верности, дурное воспитание сына, плохое обращение с родителями, безбожие, гордыню, да и вообще любое поведение, которое могло представлять опасность для военного и гражданского порядка и вызвать угрожающий всему государству гнев покровительствующих ему богов. Словом, ничто из личной жизни не было частным делом, но являло собой некий общественный институт.

В условиях полиса любая собственность была государственной, частная же рассматривалась как некоторое отклонение от неё и развивалась только как подчиненная ей, поэтому право отдельного индивида ограничивалось лишь простым владением. К примеру, при неуплате долга полис собственной властью отдавал в залог кредитору имущество должника (а то и вообще продавал в рабство его самого).



Под неусыпным государственным контролем находилось каждое достаточно значительное состояние, и демократический режим никогда не стеснялся накладывать на него свою руку. Множество самых различных литургий (общественных обязанностей) обременяло гражданина: снаряжение военных судов, назначение и содержание их командного состава, устройство больших празднеств и представлений, в случае необходимости (скажем военной) вводились принудительные займы. Наконец, гражданин был обязан участвовать в экклесии (народное собрание, высший орган государственной власти), суде присяжных, и так далее, и так далее – и никто не был вправе уклониться.



Вместо послесловия
Я не стану морализаторствовать и шаблонно твердить об уроках истории. Практика показывает, что уроки эти, даже выученные назубок, не предотвращают от опасностей и не спасают от фатальных ошибок. Тем не менее, я призываю вас изучать исторический опыт, причём не только своего народа, но и народов мира – во имя гибкости ума, во имя способности понять – и принять – чужую точку зрения, ради расширения кругозора и знаний, которые, как известно, никогда не бывают лишними.

Записки из дневника путешественника. Европа. Часть 1. Италия 5 марта 2017

Евгений Уклеев / текст

Летом, когда курс евро ещё не вызывал инфаркты, мы с друзьями решили осуществить нашу давнюю мечту – пересечь Европу за рулем автомобиля. Путешествие получилось запоминающимся. Впечатлений было так много, что я решил фиксировать их в дневнике, чтобы не забыть. В первой части публикуются записи с итальянского этапа автопробега.




15 мая

Эх, как хочется сесть за руль и промчаться по Европам! Чтобы ехать, куда глаза глядят, останавливаться на ночлег там, где ночь застанет. Посмотреть нетуристические места… А если хочется – значит нужно делать!

4 июня
Курьер заставил понервничать. Через 2 дня вылет, а мы только получили визы.

7 июня

Пока Порошенко инаигурируется в Киеве, мы (Я, Артём и Маша) отправляемся в Европу поддержать европейцев в их праздновании открытия второго фронта! В ближайшие пару недель собираемся посетить всякие вражеские страны, типа Италии, Франции, Германии и так далее. Мы как всегда верны своей традиции – максимум впечатлений занедорого! Сейчас вот приехали в Ростов для того, чтобы через Вену попасть в Милан. На празднование 350-летия Микеланжело. Оттуда по Италии в Германию, где к нам присоединится вторая часть группы (Юля и Алексей). Ну а потом на автомобиле к Атлантике по проложенному Артёмом маршруту. Сейчас перед нами стоят 2 проблемы: какую взять машину напрокат в Милане (корсу, клио или пунто) и где купить плавки. Я свои не взял. Так как не думал, что у нас в программе будет ещё и море!



 


Первый город – Вена. Столица Австрии. Город основан в 1 веке н.э. Население 1,7 млн чел. Посетить стоит отдельно. Но у нас тут стыковка на 4 часа! Решили использовать эту возможность и поехать в город! От аэропорта есть 2 варианта добраться: аэроэкспресс за 19 евро в оба конца. В пути 16 минут. Или электричка. 8 евро в оба конца. В пути 30 минут. Перед покупкой обратите внимание на расписание. Может так оказаться, что электричкой доберетесь быстрее. Мы выбрали экспресс. Двухэтажный поезд с кондиционером и туалетом. Прибывает в центр города. Времени у нас было мало, но: Дунай мы увидели, венские сосиски поели, австрийское пиво попили, мороженое поели, магнитики купили и на обратный поезд успели! Осталось стойкое желание устроить сюда отдельную поездку.

Отдельных слов заслуживает аэропорт! Он огромный! Самолеты отсюда летают в 130 направлений. Обслуживающего персонала очень много. И главное: много розеток, бесплатный вайфай, отличные кафе и магазины, удобные кресла, рабочие зоны и даже диваны!



8 июня
Милан, «Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось...» Выспались, машину взяли, выезжаем в Пизу. Отель в центре Милана 50 евро. Взяли Альфу, новенькую – 55 евро в день не считая страховки и бензина.

Пиза. От Милана до Пизы около 300 км отличного шоссе. Парковка находится в 5 минутах ходьбы от центральной площади, вход свободный. Если бы не мягкая илистая почва в городе и не ошибка архитектора при проектировании, мы бы ничего не знали об этом городе. Строительство знаменитой башни велось в 2 этапа и продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. Башня построена из белого мрамора. И она реально очень наклонена!

Обычно туристы заезжают в Пизу на час-полтора. Башню посмотреть. Сам город никому не интересен. Хотя он очень даже мил. Прошли 9 км. Пообедали. Дальше нас ждет Флоренция!

Флоренция. От Пизы до Флоренции Альфа домчала нас за час. С проездом в центр города всё сложно, он разрешён только местным, поэтому мы выбрали ближайшую парковку для всех, а именно около городской библиотеки. Нам очень повезло, парковка маленькая (мест 15) и когда мы подъехали было свободно лишь 1 место, как будто специально для нас. Перекусив пиццей и выпив пива, мы отправились на GPS-экскурсию по центру. Город мне не очень понравился. Я его не понял. Плотная застройка, узкие улицы, всегда душно и жарко (находится в центре полуострова). Флоренция переводится с итальянского как «цветущий город», но в центре ничего цветущего точно не найти. Говорят, что сокровище города не в его архитектуре, а в произведениях искусства, которые хранятся в музеях и церквях. Однако времени на это не было. Да и не хотелось. Погуляли, пофотографировались и поехали в соседний город на ночлег.

Монтекатини-Терме. Замечательный и небольшой (21 000 жителей) городок. Его можно сравнить с Кисловодском: такой же зелёный, много источников с полезной водой. Тихий, спокойный. Цены в заведениях – самые низкие из всего нашего путешествия по Италии. Заселились в гостиницу и отправились в сторону фуникулёра, который поднимает туристов и местных жителей на вершину горы с 1898 года. Вагончики сохранились до наших дней, они деревянные и трещат по швам, от этого немного не по себе. Но вид с горы на провинцию Пистойя того стоит. В марте 2012 года на курорте отдыхала супруга российского президента (бывшего) Светлана Медведева. После этого, надеясь на наплыв богатых российских туристов, власти города решили продублировать указатели на улицах на русском языке.



9 июня

Проснулись утром. Следующая точка ночлега по плану была в Сан-Марино. А по пути решили заехать в Сиену.

Сиена. Если хотите настоящий средневековый итальянский город – вам сюда! Сиена знала и этрусков, и римлян, пережила германцев и чуму. Когда-то была мощным городом, с сильной экономикой. Но потом паровоз истории прошёл мимо. И благодаря этому Сиена осталась в 15-м веке. Развития не было. И не было необходимости расширять улицы, ломать здания. Оставшимся жителям с избытком хватает того, что построено несколько столетий назад. Сейчас из 50 тысяч сиенцев половина – студенты. Туристов немало, но не так, как во Флоренции. А атмосфера города – непередаваемая! Ну и наконец я выпил вина! Да еще и кьянти! Ведь именно к этой земле относится Сиена. Правда, сейчас надо за руль. Но в Италии, в провинции Кьянти, пропустить бокальчик сухого красного – не грех! Допустимо 0,5 промиле в крови.

Сан-Марино. Было два варианта, как поехать в Сан-Марино. По скоростному платному шоссе быстро (ограничение 130 км/ч) или не быстро, по региональным дорогам. Узкие, медленные, кое-где с ямочками, но бесплатные. Именно так можно рассмотреть нетуристическую Италию. Выбрали второй вариант. Ехали долго, но красоты вокруг были неописуемыми.

Всю неделю в Италии стояла жара +35, а кемпинг, где у нас была забронирована ночёвка, имел отличный бассейн. Мы жаждали окунуться в него. Приехали в 17:30, заселились, переоделись и пошли к бассейну. Он был шикарным, но оказался закрыт. Было чертовски обидно. Очень хотелось искупнуться. Сели в Альфу и поехали к морю, в Римини. Благо ехать всего километров 15. Водичка была тёплой, но мутной. Пахло Анапой. Искупавшись, мы отправились в сам Сан-Марино, встречать закат. Он был изумительным. Прогулялись по крепости на горе и отправились на ночлег. Завтра нас ждет Венеция.



10 июня
Венеция. Утром проснулись в хорошем настроении, быстренько позавтракали – и в путь!
За руль села Маша. Она ехала быстро, поэтому время пролетело незаметно. Припарковались на самой большой автопарковке Венеции – Tronchetto. Итальянцы хитры, поэтому оплата за парковку может быть за 1, за 2 или за 3 часа (по 2 евро в час), или уже за целые сутки. Посмотреть Венецию за 3 часа невозможно, поэтому все туристы платят 21 € !!! за полные сутки. Добраться до площади Сан-Марко можно несколькими способами: на водном такси (около 50 €), на пароме (билет 7€ на 90 минут), либо на поезде с канатной тягой (билет 1,5 €), а затем уже пешком. Мы выбрали паром. О Венеции можно рассказывать бесконечно. Но лучше, конечно, смотреть.

Верона. Уставшие после 5-часовой прогулки по Венеции, мы сели в машину и отправились в Верону. Оказалось, что живём мы в 5-комнатной квартире в самом-самом центре города! Хозяйка заставила себя ждать у дверей 15 минут, мы уже начали было истерить, но улыбчивый друг хозяйки – Давид, своими рассказами о посещении Казани и словами «картошка», «добрый вечер», «водка» – сразу же поднял нам настроение.

Рядом с квартирой находился веронский велопрокат. Цена за сутки всего 2 евро! У нас сразу же появились силы, и мы отправились осматривать Верону на колёсах!

Историческая часть города небольшая, но очень уютная. На главной площади возвышается Колизей. Он меньше римского, однако сохранился почти нетронутым. Но главная достопримечательность Вероны – это, конечно же, дом Джульетты. Посмотрели. С памятником Джульетте сфотографировались.



11 июня

Озеро Гарда. Утром встали пораньше. Прогулялись еще раз. В 16:45 у нас вылет из Милана в Нюрнберг. Время 12:00. До Милана 150 км. По пути заехали в одно райское местечко в 30 км от Вероны. На озеро Гарда – самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножия Альп, в котловине ледниково-тектонического происхождения. Здесь же расположен одноименный курорт, большой аквапарк. Очень красивое место! Не пожалели, что заехали. На самолёт успели.

Не красное, а зелёное 17 декабря 2014

Сидишь вот в душной бетонной коробке, на природу не выходишь, а ведь порой так хочется… Вот бы природа сама пришла к тебе в дом… Эх, мечты…

Мечты мечтами, но вот в галерею No Place в Осло природа пришла. Пусть и не сама, а при помощи норвежского дизайнера Per Kristian Nygård из города Трондхейм. По его словам он попытался объединить внешнее и внутреннее и с этой целью он поместил в галерею настоящий холм с настоящей изумрудной травой. Сам экспонат представляет собой небольшую белую комнату внутрь которой он поместил холм, на котором растёт трава. Работа норвежца получила название «Не красное, а зелёное» и была представлена на выставке. Сам автор призывает не искать глубинного смысла в его работе, а просто отдохнуть и почувствовать себя внутри помещения как на альпийских холмах.

Для осуществления задумки автора, семена были посажены во влажную почву, помещенную в тесную комнату. Сотрудники галереи ежедневно поливали почву и следили за общим атмосферным состоянием в комнате. Экспонат очень полюбился посетителям и стал одним из самых популярных.


©Jason Olav Benjamin Havneraas


©Jason Olav Benjamin Havneraas


©Jason Olav Benjamin Havneraas


©Jason Olav Benjamin Havneraas


©Jason Olav Benjamin Havneraas


©Jason Olav Benjamin Havneraas


©Jason Olav Benjamin Havneraas


©Jason Olav Benjamin Havneraas

Путешествие в Перу 5 декабря 2014

Это, пожалуй, наша самая любимая страна с очень доброжелательными и приветливыми людьми. Путешествие заняло почти месяц. За это время мы успели побывать практически везде. Лима, Куско, Паракас, долина Наска, озеро Титикака, Пуно, Агуас-Кальентес, Мачу Пикчу, долина Инков. Каждый день новые места и новые люди. За это время у нас было пять перелетов по стране. В заключение, пропутешествовав две недели, мы прилетели на один из самых известных сёрф и кайт спотов в мире — Манкора. Ветра тут термальные, поэтому катались практически каждый день на протяжении оставшегося времени. Впечатления от поездки просто прекрасные. Обязательно постарайтесь побывать здесь, вы не пожалеете.



День первый
начался прилётом в столицу Перу Лима (Lima), а продолжился и закончился прогулкой по городу и ужином в старейшем ресторане столицы «La Rosa Nautica».

День второй — переезд на комфортабельном микроавтобусе (около двух часов) в город Паракас (Paracas) и впечатляющий полёт над знаменитыми линиями Наска (Nazca Lines), которые в 1994 году были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Насладиться этим зрелищем можно из иллюминаторов комфортабельного четырехместного самолёта Cessna с опытными летчиками на борту, которые по совместительству могут выступить неплохими гидами. Вечером — прогулка по городу вдоль городской набережной, переполненной почти ручными пеликанами, и ужин в ресторане на берегу океана в живописном порту.







День третий — наше путешествие на моторной лодке к знаменитым птичьим островам, облюбованным в качестве проживания сотнями различных видов птиц, морских котиков, пингвинов и прочей живностью. К вечеру мы вернулись в столицу. И снова прогулка по городу, посещение достопримечательностей.

День четвертый — и снова перелёт. Лима — Куско (Cuzco). Утро начали прогулкой по культурной столице Перу — Куско.
Не отказывайтесь от путешествия на горную ферму по разведению экзотических перуанских животных (некоторые виды вы можете встретить только в Перу) — лама, альпака, викунья, гуанако. У вас будет возможность общаться с животными в непосредственной близости — вольеры открыты и любой желающий может войти внутрь, покормить и приласкать любого из животных. Здесь же вы можете посетить самый крупный и знаменитый в Перу магазин по производству различных предметов одежды и быта из шерсти увиденных животных. По желанию можно купить сувениры из настоящей шерсти «беби альпака». Туристов тут не очень много, и вы сполна насладитесь общением с ласковыми питомцами.







Дальше нас ждала поездка к знаменитой долине Инков, расположенной в прекрасном ущелье в окружении живописных гор, а также посещение самого большого и знаменитого в Перу рынка неподалеку от одной из перуанских деревень. Здесь можно найти национальные сувениры на любой вкус.
Безусловно, интерес представляет и поездка в один из крупнейших исторических религиозных центров Перу, основанный инками в живописной долине.

День пятый — поездка Куско — Агуас-Кальентес (Aguas-Kalentes). Поездка на комфортабельном поезде к, пожалуй, самому знаменитому перуанскому «чуду» — Мачу Пикчу (Machu Picchu). Вся дорога (около двух часов) проходит вдоль прекрасных живописных мест.
В поезде вам предложат шампанское и изысканный обед. В последнем открытом вагоне (всего в поезде три-четыре вагона) вы сможете насладиться игрой джаз-бэнда и видами уходящих вдаль местных пейзажей.



После прибытия в город Агуас-Кальентес вас ждёт 15-минутная поездка до места назначения и 3-4-часовая экскурсия по Мачу Пикчу. Сначала вы сможете наблюдать город с высоты птичьего полета, после можно будет спуститься вниз и побродить по улочкам и площадям древней резиденции инков.
Затем возвращение в Агуас-Кальентес, ужин в национальном ресторане и вечерняя прогулка по городу.







День шестой. Перелет Куско — Пуно (Puno). Утренний перелет в Пуно — город на юго-востоке Перу, расположенный на берегу озера Титикака (Titicaca). Это — путешествие на высочайшее в мире судоходное озеро, расположенное в окружении Анд. На комфортабельном катере мы начинаем поездку по знаменитым «соломенным» рукотворным островам, населённым очень гостеприимными людьми. Высадившись на одном из островов, можно осмотреть его, пообщаться с живущими на нём аборигенами, прокатиться на соломенной лодке с колоритнейшим «гондольером».
Отсюда же можно организовать поездку в ближайшую деревню и обед в гостях у перуанского крестьянина. Тут вы сможете отведать свежайшую рыбу из озера и, по желанию, национальное перуанское блюдо — морскую свинку. Затем возвращение в город и ночёвка в отеле с видом на озеро.



День седьмой.
Перелет Титикака — Лима, прогулка по городу и посещение крупного торгового центра в туристическом районе Мирафлорес (Miraflores).

День восьмой. Перелет Лима — Тумбес (Tumbes), переезд на микроавтобусе Тумбес — Манкора (Mancora) и долгожданное заселение на виллу.
Наше проживание на вилле составило десять — четырнадцать дней. Прекрасная вилла, построенная прямо на берегу океана и принадлежащая бывшему голливудскому дизайнеру, а ныне заслуженному пенсионеру, живущему по соседству, неугомонному весельчаку синьору Лучо. Все интерьеры выдержаны в единой стилистике с интересными дизайнерскими решениями.
В нашем распоряжении были четыре большие спальни с видом на океан, холл и кухня. Во внутреннем дворе теннисный стол. По желанию с вами всегда готов жить квалифицированный повар и готовить блюда на заказ. Каждое утро рыбаки подходят к вилле со свежим уловом омаров, крабов, лангустов, тунца и прочей океанской живности.



Итак, Манкора. Мекка кайтинга и сёрфинга. Один из самых известых спотов в мире. Огромная акватория для катания и обучения кайтингу и кайтсёрфингу. Места для новичков и проффи. Чистый сёрфинг, кайтовый вэйв райдинг и просто кайтбординг. Вы не будете сидеть и ждать ветра. Ветра здесь термальные и дуют каждый день. Причём кайтовые споты расположены в некотором отдалении от сёрфовых, и поэтому извечной борьбы между кайтерами и сёрферами за место на волне, не существует в принципе.
Если вы решили отдохнуть от кайтинга, вы всегда сможете разнообразить свой спортивный режим сёрфингом. Волны приходят регулярно в 6 часов утра и около 5 вечера. Идеальное место для обучения сёрфингу.
Если же вам и этого покажется мало, то в Манкоре есть прокат современных квадроциклов, на которых можно совершить незабываемое путешествие по пустынным океанским пляжам с заездом в близлежащие горы.

«Остекление» по-английски 19 ноября 2014

Пока Россия строит мост через Керченский пролив,власти Соединённого королевства решили «застеклить» одно из культовых мест Лондона — Тауэрский мост.

Когда мы говорим о Лондоне, то многим на ум приходят такие его составляющие: Биг Бен, двухэтажные автобусы, красные телефонные будки и, конечно же, Тауэр, и его знаменитый Тауэрский мост, которому уже ни много ни мало, а 120 лет, и в честь этого события, на мосту открылась площадка с прозрачным полом.



Тенденция «остекления»различных исторических мест, по видимому, набирает обороты. Совсем недавно стеклянный пол был установлен на еще одной главной, правда, французской достопримечательности — Эйфелевой башне.

Теперь все желающие смогут увидеть Лондон с нового ракурса. Понаблюдать за разводящимся мостом, проплывающими по Темзе кораблями и за проезжающими автомобилями можно будет через прозрачный пол: пешеходная зона соединяет две башни моста на высоте 42 м, 11 м в длину и 1,8 м в ширину.






На установку новой площадки потратили более $ 1,5 млн.; ее сделали из шести панелей весом 530 кг каждая.

Западная часть площадки уже открылась для посещения, открытие восточной запланировано на 1 декабря. Цена билета для взрослых — £9, в стоимость также входит посещение музея.


Странный хостел в горах Словакии 19 ноября 2014



«Изоляция, паника,ужас... есть ли выход...» так гласит слоган довольно старого, но очень
интересного фильма «Куб» но вряд ли в 1997 создатели фильма задумывались о том,
что их идея воплотиться в жизнь. Пускай и не в таком страшном и опасном виде.
Чешская компания Atelier 8000 построила необычный хостел в горах Словакии в виде
куба.

На словацких пиках Высоких Татров можно встретить всякое. К примеру, гигантский куб, который, кажется, упал с неба и врезался в землю. При желании в куб можно зайти и даже остановиться на некоторое время, ведь необычная конструкция является хостелом. Чешская компания Atelier 8000, совместно с архитекторами Karel Havliš, Filip Havliš, David Zámečník и Ondřej Novosad со своим «геометрическим» проектом выиграли грант на лучший дизайн горнолыжной базы с гостиницей, рестораном, спасательным и медицинским постами, хранилищем для лыж и гаражом для снегоходов.

За счет многочисленных стеклянных окон и фотоэлектрических панелей, формы и преобладающего белого цвета, здание органично вписывается в горный пейзаж. Архитекторы сделали все возможное, чтобы визуально совместить природу и строение, сделать их максимально едиными.


©Jan Cyrany/Atelier 8000


©Jan Cyrany/Atelier 8000




©Jan Cyrany/Atelier 8000


©Jan Cyrany/Atelier 8000

Довольно интересный проект, футуристичный и необычный, так что гостей Словакии ждёт отличный отдых в странном кубическом Хостеле.

Сарды в лицах 12 ноября 2014

Иногда жизнь предоставляет нам шанс увидеть место, которое казалось прежде столь далеким, вдохнуть воздух чужих городов, встретить людей, переворачивающих всё с ног на голову или наоборот ставящих всё на свои места. Для меня таким местом стал остров Сардиния. Сутки в пути: паром, два перелета и около двенадцати часов томительного ожидания. И вот, в закатных лучах, сияют передо мной его гипнотические пейзажи.



Первый город, с которым мне довелось познакомиться, называется Альгеро. Он находится на северо-западе острова и известен своими пляжами. В Альгеро жизнь начинает бурлить после семи вечера, как и везде в этой удивительной стране. И именно в это время я отправился на поиски тех, кто был способен открыть мне истинное лицо сардов.
Гуляя по набережной, я не мог не обратить внимание на колоритного уличного артиста, вращающего колеса велосипедной карусели, развлекая маленьких путешественников. После очередного заезда у нас состоялась короткая беседа:


КЛ: Не могли бы Вы рассказать немного о себе? Как Вас зовут? Чем Вы занимаетесь?
А: Меня зовут Алесандро. Я уличный артист. Родился и вырос здесь, на Сардинии.

КЛ: Интересный вид развлечений. Я такого никогда прежде не видел. Не могли бы Вы рассказать поподробней о своей карусели?
А: Эта карусель перешла к нам с братом от отца. Она очень старая, и поэтому с ней иногда приходится тяжко. Особенно это касается различных запчастей, которые имеют свойство изнашиваться, а их, как правило, не купишь в современных магазинах.

КЛ: Вы упомянули брата. Вы работаете вместе?
А: Чаще всего роль артиста, который играет с детьми, крутит педали и раздает леденцы, выполняю я. Сейчас мой брат занимается собственным бизнесом. А я просто люблю эту работу. Ничего другого мне не нужно. Ну какие у меня альтернативы? Работать фермером, ну, знаешь, ухаживать за скотом. Это не по мне.

КЛ: Напоследок, что для Вас самое главное в жизни?
А: Мне уже тридцать два, и самое прекрасное, что я видел за всю свою жизнь, это улыбки детей, их смех и радость. Именно это и помогает мне чувствовать себя человеком по-настоящему, по-настоящему живым. Для меня самое главное — осознание того, что я приношу кому-то позитив, ну, знаешь, как Боб Марли.



Не став долго задерживать своего нового знакомого, я отошел в сторону и еще долго наблюдал за парнем с дредами, который улыбался и давал пять своим маленьким посетителям. А дети, в свою очередь, отвечали ему тем искренним громким смехом, по которому мы все так скучаем и на который мы так редко способны.

Ягодный художник

На следующий день я отправился исследовать узкие улочки исторического центра Альгеро. Именно там я и встретил второго ярко выделяющегося из общей массы сарда.
Бенаси Энио — художник, родом из северной Италии. Его родители переехали в Альгеро, когда ему было всего пять. Тогда-то он и начал писать картины. За 60 лет практики он перепробовал почти все существующие материалы и инструменты для художественной деятельности. В конце концов, он разработал собственную технику создания красок и рисунка. Арсенал Бенаси включает в себя ягоды, канцелярское лезвие, ступу, перо, газовую горелку, банку воска и несколько монет. Я, по счастливому случаю, застал его в процессе написания очередной картины.



КЛ: Здравствуйте, можно взглянуть на процесс Вашей работы?
Б: Конечно. Подойди, я покажу. Сначала я беру ягоды, кладу их в ступу и перемалываю хорошенько.

КЛ: А что за ягоды Вы используете?
Б: Разные. Одни, например, называются робия. Их можно найти только в глубине острова и только
в сентябре. Одни ягоды дают один оттенок, другие — другой. Я сам разрабатывал эту технику несколько лет. Итак, перемалываем ягоды, наносим сок на бумагу и начинаем работать. Я не могу сказать, что это живопись в чистом виде. Здесь акцент идет больше на передачу и комбинирование цвета, чем на сам процесс нанесения краски. Берем лезвие и начинаем растягивать сок по бумаге, придаем ему форму, которая нам нужна.







КЛ: А сколько времени Вам требуется на одну картину?
Б: Не более получаса. Именно поэтому это и не похоже на стандартную живопись. Если ты работаешь, например, с маслом, тебе необходимы дни, а то и месяцы, чтобы написать картину. Здесь же, процесс идет гораздо быстрее. И краска сохнет в течение 20 минут. Итак, поработали лезвием — и вот у нас уже есть две скалы с тремя кустарниками. Теперь нам нужна та самая робия, чтобы получить синий. Проделываем ту же процедуру и получаем морской горизонт и ограничиваем пространство для песчаного пляжа. Теперь берем монету, кладем ее на обратную сторону бумаги, включаем горелку и проделываем небольшой обжиг. И вот, мы получаем солнце.
Теперь общий пейзаж почти закончен. Осталось только придать нужный цвет солнцу и песку. Для этого нам нужен воск. Наносим воск на необходимые участки и проделываем еще один обжиг. В итоге получаем необходимый оттенок жёлтого. Теперь нужно добавить пару персонажей. Берем перо, ягоды, дающие чёрный цвет, и создаем на пляже пару силуэтов. Но где ты видел море без чаек? И их тоже добавим. Картина готова. Осталось дать ей подсохнуть.

КЛ: Ваши инструменты довольно необычны.
Б: Еще в юности я заметил, что иногда гораздо удобнее работать чем-нибудь сподручным. Тем, что всегда есть в доме.



Третьего персонажа своей истории я встретил уже в Ольбии, последнем городе, в котором я успел побывать до отлёта. В первый же день я отправился на прогулку, и моё внимание привлёк Anticas Licanzias, кафетерий-пекарня. Там работает человек по имени Франческо Брандано. Друзья называют его коротко — Анио. Всю свою жизнь Анио посвятил живописи и путешествиям.
В 19 лет он отправился в Берлин, откуда на попутках попал в Советский Союз. Въезд одобрили благодаря тому, что его отец состоял в итальянской коммунистической партии. Франческо объехал почти всю европейскую часть государства и в 1980 году — представьте себе — побывал в очень похожем в то время на деревню, но не менее солнечном Краснодаре. Затем он уехал в Чечню, а оттуда дальше и дальше. Франческо говорит на 10 языках и 5 различных диалектах. Сейчас ему 53. После развода, случившегося семь лет назад, он вернулся на родную Сардинию, где спокойно работает в кафетерии вместе со своей подругой Паулой.



КЛ: Скажите, Франческо, чем Вы зарабатывали на жизнь во время своих путешествий?
Ф: Я брался за любую работу, какая бы ни подвернулась. Ну и еще продавал свои картины, но это было скорее для души, чем для заработка.

КЛ: Была ли у Вас цель или пункт конечного назначения?
Ф: Цель была: мне хотелось посмотреть мир, дышать им, познавать. А какого-то конкретного конечного пункта не было. Я, собственно, понятия не имел, какое государство будет следующим.

КЛ: Если бы к Вам пришел человек, который намерен отправиться в подобное путешествие длиною в жизнь, то какой совет Вы бы ему дали?
Ф: Нужно быть очень внимательным к тем, кто предлагает вам что-либо, к лёгким деньгам. Очень часто случается так, что они ищут того, кто может стать крайним. Никогда не занимайте, цените свою свободу. Поверьте, ваша свобода бесценна.







КЛ: После возвращения домой, тяжело Вам приходилось?
Ф: Да, поначалу. У меня здесь ничего не было, кроме нескольких друзей, которые помогли и продолжают помогать.

КЛ: Чего бы Вы пожелали нашим читателям?
Ф: Оставайтесь на связи с Жизнью, не теряйтесь, не заходите слишком далеко и будьте свободными!

Такой вкусный Стамбул! 1 октября 2014

Стамбул… Когда думаешь об этом городе, перед глазами встают картины залитого солнцем Босфора, бессчётные шпили мечетей, узкие и изогнутые улочки старьевщиков и огромные количества лавочников, рыбаков, торговцев каштанами, бубликами-симитами и кукурузой, горы пахлавы, нуги, халвы и ракат-лукума, и башни из кадайфи с капающим сиропом, под который так и хочется поставить открытый рот… Этот город невозможно не полюбить, если ты хоть раз окунулся в его радушную и ароматную атмосферу…



Я была в Стамбуле два раза. Первый, естественно, был посвящён посещению всех возможных достопримечательностей, мечетей, основных туристических маршрутов. Ещё тогда я заметила бесконечные ряды кафе, закусочных, лавочек и рыбных ресторанчиков. Во второй раз мы пригляделись к местной кухне повнимательнее… Пробовать можно и нужно всё! 

Близость моря обуславливает огромный выбор свежайшей и потрясающе приготовленной рыбы и морепродуктов в любом мало-мальски приличном заведении. Можно купить рыбку и в плавающих ресторанчиках на Босфоре, но это больше для любителей экзотики. Лучше выбрать хороший рыбный ресторанчик с видом на пролив (например, Lokanta Maya) или отведать свежий улов, который при вас же и приготовят в знаменитом Furreyya, что у подножия Галатской башни… Если вы вдруг и резко проголодались — остановитесь около одного из продавцов мидий на Истикляле или в старом городе и отведайте отличную холодную закуску, размер и количество которой вы сможете выбрать сами. Если посчастливится, и вы окажетесь в Кадыкёе, непременно стоит посетить местный рынок, от прилавков которого просто невозможно отойти без покупки. Свежайшая зелень, овощи и фрукты, рыбные витрины, от которых просто захватывает дух, здесь тебе и тюрбо, и морской чёрт и морской окунь, дорадо и сибас — как у нас карп, лангустины, крабы, креветки с ладонь, только что выловленные кальмары... Этот список можно продолжать бесконечно… Райское местечко для поклонников даров моря! И хочется заметить, турки любят и умеют готовить рыбу.
Для любителей недорогой и традиционной турецкой кухни в Стамбуле есть ряд заведений, которые называются Koftecisi и Lokantasi. Там вы сможете отведать настоящие и отлично приготовленные кебабы, кёфте, мясные шарики (meatballs), салат из фасоли, чечевичный суп и многое другое… Причём не очень дорого, но колоритно и ароматно. Лучшие, конечно, Kanaat Lokantasi, Meshur Filibe Koftecisi, Aynen Durum и Karakoy Lokantasi Must visit in Istanbul!




 


Отдельно стоит поговорить об Оттоманской кухне… Это кладезь интереснейших рецептов и потрясающих вкусовых сочетаний! Конечно, а как же иначе могли кушать правители? Только изысканно и, безусловно, вкусно! Сейчас в Стамбуле можно найти исторические рестораны, готовящие и подающие блюда по старинным рецептам, открытые еще в начале 20-го века или и того раньше. Некоторые из них превратились в откровенно туристические и неинтересные, как Pandeli, что на втором этаже Египетского рынка, а некоторые держат марку, и в обеденное время вы можете оказаться единственным туристом во всем ресторане, как в Zeyrekhane или Haci Abdullah. Здесь вы можете отведать фаршированного окуня или куриный бёрек, запеченную макрель и ассорти из овощей, и всё это будет настолько вкусно, что вы почувствуете себя самим Завоевателем!
Стамбул — современный и огромный мегаполис, поэтому волна модных ресторанов пришла и сюда… Некоторые из них просто пафосны и дороги, но по сути — это просто модные места, которые должен посетить любой уважающий себя турист, например, 360 Istanbul, где любой коктейль стоит порядка 600 рублей. Но есть и рестораны, где подают во всех смыслах высокую кухню с претензией на звезду гида Мишлен. Это, конечно, Mikla, Mimolett и Sunset Grill & Bar. Здесь стоит отметить важное событие или провести романтический вечер с готовностью оставить астрономическую сумму и сделать тонну фотографий потрясающей еды. 



Однако, есть в Стамбуле поистине великолепные рестораны, ради которых стоит сюда ехать… В каждом городе сейчас есть такие места, где работают люди, увлеченные и влюблённые в своё дело, настоящие шефы, каждое блюдо которых заставляет вас удивиться, поистине насладиться и долго вспоминать потом, как прекрасно вы провели ужин в их ресторане… Мне бы хотелось отметить три таких ресторана в Стамбуле, это Galata Kiva, Meze by Lemon Tree и Ciya Sofrasi. Эти места выгодно отличаются от ресторанов класса high end не только стоимостью блюд, но не уступают им в качестве, но и подходом к их приготовлению… Здесь шефы не только используют старинные анатолийские рецепты, но и перестраивают их на современный лад, с использованием только местных и свежих ингредиентов, прорабатывают подачу каждого блюда и доводят их вид и вкусовое содержание практически до совершенства… Здесь вы можете попробовать и основные блюда и десерты, а можете остановиться только на закусках-мезе, потому что после пятой порции вам уже может и не захотеться кушать основное блюдо, а уж тем более десерт. А уж выбор и вкус мезе в этих ресторанах — просто потрясающий! В общем, если вы хотите покушать очень вкусно, не очень дорого, но и не супер дёшево, в приятной обстановке и с хорошим выбором напитков, вам сюда!







Ну и, конечно, как же без турецких сладостей… Здесь несчётное количество кондитерских, кафе, исторических кафе знаменитых кондитерских домов и прочее, прочее, прочее… Но все-таки в Стамбуле стоит пробовать именно турецкие десерты, и именно в кафе знаменитых домов, таких как Saray Muhallebicisi, Sutis и Hafiz Mustafa. Здесь стоит пробовать все, и рисовый пудинг, и кадайфи, и пахлаву, и рахат-лукум, и профитроли и все, что душе угодно, и это будет отменного качества и на 100% вкусно! Проверено! Не важно, в каком районе вы живёте, эти кафе есть везде, стоит только поискать… 
И отдельно стоит отметить турецкое мороженое с его неповторимой вязкой и тягучей текстурой и целым шоу, которое устраивают для вас продавцы этого самого мороженого. Отличное развлечение для детей. 



Стамбул поистине многогранный и бесконечно интересный город и такова, его кухня. Любой может найти здесь то, что по вкусу именно ему, нужно только приложить чуточку усилия и отыскать среди тысячи туристических местечек действительно стоящие, и тогда перед вами откроются все секреты великолепной анатолийской и оттоманской кухни, что несомненно украсит ваше путешествие и подтолкнёт к следующему… Снова в Стамбул…

Несколько воспоминаний о Байкале 8 сентября 2014



Адские расстояния России. 
За что я люблю свою работу, так это за то, что она периодически заносит меня в самые невероятные места. Наша страна настолько огромна, что это сложно себе представить. Например, Новосибирск. Как вы думаете, далеко ли Новосибирск? Когда-то я думал, что Новосибирск — это чертовски далеко! Но это всего лишь середина России. Там даже установлен памятник в виде часовни, посвященный этому событию. Ещё раз задумайтесь: Новосибирск — середина России. То есть, дальше ещё столько же. 
А Иркутск? Иркутск находится почти в 2000 километров восточнее Новосибирска. Но это всё равно ещё не край России. Так как расстояния от Москвы до Иркутска, и от Иркутска до Владивостока практически равны. То есть, Иркутск находится на полпути от нашей столицы до самого восточного города нашей Родины. 
С одной стороны, это круто, что у нас такие просторы. А с другой стороны, тысячи километров пространств становятся непреодолимой стеной на пути путешественников внутри России. Подумать только, но на самолёте из Ставрополя быстрее добраться в Бангкок, чем в Иркутск. И что-то мне подсказывает, что наших земляков в Бангкоке было гораздо больше, чем в Иркутске. И многие люди, скорее всего, никогда в жизни не побывают в этом городе. А вот мне посчастливилось побывать там аж шесть раз. Всегда по работе, правда, но я находил моменты насладиться красотами этого удивительного края. 



Иркутск — туристическая столица. 

Не смейтесь, но в России есть всего пара городов, которые привлекают столько же иностранных и российских туристов, как Иркутск. Если оставить за скобками Питер и Москву, то с Иркутском может поспорить разве что Нижний Новгород. Остальные и близко не стояли. И я хочу вам сказать, что этому есть масса причин. Во-первых, богатое архитектурное наследие. Иркутск — купеческая столица Сибири. Здесь базировались пушные и сырьевые олигархи дореволюционной империи. Отсюда снаряжались экспедиции на Восток. Именно в этом городе жили богатейшие купцы и золотодобытчики своего времени. Естественно, они много чего построили. А благодаря тому, что Великая Война не дошла до этих мест, много чего сохранилось. Нынешние власти берегут памятники архитектуры. Центр города отлично отреставрирован. Много сделано для удобства иностранных туристов. Например, указатели на двух языках и специально проложенный по самым интересным местам города пешеходный маршрут «Зелёная линия». Нужно потратить целый день, чтобы просто пройти этот путь. А если заходить в музеи и галереи, то придётся выделить целую неделю. 
Но, положа руку на сердце, не купеческая архитектура 19 века манит сюда тысячи иностранцев. Настоящим магнитом региона является Байкал — самое глубокое озеро на планете! Чтобы посмотреть Байкал, люди летят со всего мира. Из Европы, Америки, Японии, и даже Австралии. Началось это паломничество примерно 20 лет назад. И сейчас в Иркутске вас ждёт одна из лучших туристических индустрий в стране. 







Хостел всем и каждому. 
Если вы захотите посмотреть Байкал, то в восьми случаях из десяти первоначально прилетите именно в Иркутск. Я настоятельно рекомендую задержаться в городе хотя бы на пару дней. Погулять по старинным улицам, заглянуть в 130 квартал Иркутской Слободы, посидеть в замечательных кафе и ресторанах, пройтись по набережной великой сибирской реки Ангары. Её течение настолько мощное, что даже при температуре 40 градусов ниже нуля, вода в ней не замерзает. 
В Иркутске масса гостиниц на любой вкус и кошелёк. Деревянные срубы и экстрасовременные отели из стекла и бетона. В китайском, европейском или сибирском стиле. 
Всё, что душеньке угодно. Для себя же в последней поездке я выбрал хостелы. 
У хостела есть одно весомое преимущество перед отелем. С тобой рядом могут оказаться очень интересные люди. Которых ты не встретишь в обычной жизни. И обстановка хостела настраивает на общение. Я жил по очереди в трёх разных хостелах. В первом, «Good Zone Hostel», я познакомился с японцем по имени Hiroshi Goto, который путешествовал вокруг света. Проехал северную и южную Америку, Европу, пересёк Россию на плацкарте РЖД и заглянул в Иркутск, чтобы увидеть самое глубокое озеро на Земле. По-русски он не знал практически ни слова. В поезде попутчики каждый день поили его водкой, но в целом Россия ему очень понравилась. Хиро научил меня делать японских журавликов оригами, а я зарегистрировал его ВКонтакте и научил качать оттуда музыку и фильмы. Такая вот русско-японская дружба. 



Вторую ночь я провёл в «Mama Hostel Irkutsk». Его хозяйка, Галина, занимается этим бизнесом уже более 20 лет. Её хостел находится в центре города, практически на набережной Ангары, в старом, слегка покосившемся двухэтажном деревянном доме. Внутри милая обстановка, стилизованная под советскую квартиру. Галина каждое утро печёт блины и свежий хлеб постояльцам, подкармливает туристов домашним вареньем из сибирских ягод, также вы можете заказать у неё полноценный советский ужин из трех блюд. Очень душевная женщина. Именно поэтому иностранцы её просто обожают! Даже в книгах и путеводителях ей посвящены целые статьи. 
Третьим был «Irkutsk City Lodge», который запомнился мощными хэндмэйд кроватями и проживавшими там экологами из «Спаси Байкал». Как раз в это время они готовили акцию по очистке берегов озера от накопившегося за зиму мусора. Мы проболтали до трёх ночи. Узнал много интересного об экологическом движении в России. 







До озера — рукой подать.
Добраться до Байкала очень легко. Автобусы отправляются каждые 20 минут с 8 утра до 8 вечера от центрального автовокзала или от рынка. Расстояние до ближайшего населённого пункта на берегу озера, посёлка Листвянка, примерно 70 км. В пути — 1 час. Цена билета — 120 рублей. Ваш путь будет пролегать через тайгу вдоль Ангары. Очень красивая дорога. То и дело будут попадаться живописные ангарские заливы и шаманские святилища. 
В Листвянке вас ждёт набережная, порт озёрных судов, рыбный рынок, гостиницы и масса ресторанов. Гостиницы отличные. Цены — высокие. 
Первым делом нужно посетить рыбный рынок с байкальскими специалитетами. Главный из них — рыба омуль. Эта рыба из семейства лососевых водится только в Байкале. И она потрясающе вкусна в любом виде. Приезжайте обязательно голодными, покупайте омуля горячего и холодного копчения, вяленого и прессованного. Садитесь в ближайшем кафе и наслаждайтесь незабываемым вкусом. Отлично идёт под пиво, а специальное блюдо из омуля — сугудай, под холодную водочку. 
Набравшись сил и отдохнув, отправляйтесь на экскурсию по Байкалу. Зимой вас прокатят на джипах, снегоходах или судне на воздушной подушке по прозрачнейшему льду озера. Летом туристу не избежать посвящения в сибиряки. Процедура простая. Корабль выплывает в открытые воды озера, за бортом ведром зачерпывают воду, после чего нужно пить эту воду из ведра и запивать водкой не закусывая. Именно в такой последовательности. 



В Листвянке есть замечательный оборудованный пляж с шезлонгами. Летом можно загорать и купаться. Вода чистейшая, но прохладная (даже можно сказать холодная). 
Но это всё для быстрых туристов. Приехал, увидел, победил. Гораздо больше возможностей для любителей экотуризма. Остров Ольхон, парящие сосны и посёлки в местах, до которых можно добраться только по воде. Очень развиты духовные практики и шаманские культы. Многие люди приезжают сюда на неделю и остаются навсегда. 

Великое озеро. 
Про Байкал написано много книг. Приведу несколько цифр, чтобы у тех, кто там не был сложилось понимание, почему озеро такое особенное. 
Длина озера — 620 километров. Это на 50 километров больше, чем от Ставрополя до Волгограда. Ширина до 79 километров. 
Наибольшая глубина озера — 1 642 метра. На 500 метров глубже самого глубокого места в Каспийском море. 
Площадь водной поверхности — 31 722 квадратных километра. Это примерно равно площади таких стран, ка Бельгия или Нидерланды. 
В Байкале содержится пятая часть мировых запасов Озёрной пресной воды. 
В мире всего 2 озера, кроме Байкала, имеют глубину более 1000 метров — это Танганика и Каспий
Весной прозрачность воды достигает 40 метров. 
В воде очень мало растворённых минеральных веществ. По составу вода напоминает дистиллированную. Есть местная легенда, что Байкал не отдает своих утопленников. Это происходит от того, что многочисленные рачки, обитающие на дне озера за одни сутки способны обглодать труп, а кости будут растворены водой, которая буквально вытягивает из них минералы. 
Толщина льда зимой достигает двух метров. Что позволяет свободно перевозить по льду грузы на автомобилях, а в прошлом по льду зимой даже прокладывали временную железную дорогу, чтобы снабжать грузами удаленные районы. 




 


Район Байкала отличается повышенной сейсмической активностью. Землетрясения происходят практически каждый день. Сила толчков мала. Но иногда случаются и очень серьёзные землетрясения. Так, в 1862 году произошло десятибалльное землетрясение в результате которого под воду ушёл участок суши площадью более 200 квадратных километров вместе с шестью посёлками, в которых проживало 1 300 человек. Сейчас на этом месте образовался залив Провал. Последнее сильное землетрясение случилось в 2008 году. Сила его составила 9 баллов. До Иркутска дошли толчки 5-6 баллов. 
На Байкале вас ожидает много солнца. В некоторых местах суммарная продолжительность солнечного сияния составляет более 2 500 часов в год, что больше, чем на Черноморских курортах. А дней без солнца здесь всего 37 в году, что даже меньше, чем в Кисловодске. 
В Байкале обитает более 2 500 видов живых организмов, половина из которых не встречается более нигде. 
Очень интересна живородящая рыбка голомянка, которая на 30% состоит из жира. Её невозможно поджарить на сковороде, так как она просто растает. Я пробовал её в сушеном виде. Ничего особенного. Но байкальские нерпы её очень любят.



Кухня. 

Кухня очень разнообразна. Есть заведения на любой вкус. Но обязательно нужно посетить монгольские заведения, где есть блюда, которые готовятся с помощью раскалённых камней, которые бросаются внутрь посуды. Пару голышей вы обязательно обнаружите в своей тарелке. Можно забрать их себе как сувенир.

Приключения русского журналиста в Новом Орлеане 23 июня 2014

В США я попал совершенно случайно, по заданию одной из редакций, с которой сотрудничаю. Одной небольшой ИТ-корпорации потребовалось присутствие русскоязычной прессы на их ежегодном саммите, а ваш покорный слуга оказался в цепочке электронных писем, которые в наш цифровой век и вершат судьбы. Хотя, говорить о случайностях не приходится, когда ты влюблен в джаз и вдруг попадаешь в город, где появился регтайм и родился Луи Армстронг.



Когда я высадился в новоорлеанском аэропорту, разумеется, названном в честь все того же гениального музыканта, мне посчастливилось поймать такси с замечательным парнем по имени Костя, переехавшим в Новый Орлеан из Челябинска. Спустя десять минут приятного общения на английском, где по акценту каждого из нас невозможно было догадаться о происхождении, он догадался спросить, откуда я прилетел, и уже тогда мы заговорили на русском. На вопрос об основном отличии жизни по разные стороны океана, Костя ответил: «Здесь можно стать кем угодно, не имея вообще никаких связей».
Уже упав на кровать в номере Hyatt Regency, я почувствовал на себе всю мощь синдрома смены часовых поясов: разница с родным Ставрополем здесь минус десять часов. Учитывая, что в Штаты мне пришлось лететь рейсом Москва — Майами (12, 5 часа), прилетел я практически в тот же час, в который покинул страну. Только по другую сторону Атлантики.




  


Новый Орлеан, который здесь называют NOLA (New Orleans, Louisiana), встретил шквальным дождем и температурой +17 по Цельсию, что после холодной Москвы в конце февраля было просто раем на Земле. Поэтому, оставив пальто в номере, я отправился бродить по самой главной достопримечательности города — French Quarter, или французский квартал.
Вообще Новый Орлеан — место для Соединенных Штатов абсолютно уникальное. Он был построен в 1718 году французами, в 1763 году по результатам Семилетней войны его уступили испанцам. Затем, в 1800 году, Наполеон Бонапарт предъявляет Испании претензии на Новый Орлеан, и в течение последующих трех лет жители города, коих на тот момент насчитывалось около 10 тысяч, просто не понимали, какой именно метрополии сейчас принадлежит город. Вместе с французами здесь жили и продолжают жить переселенцы из Африки, традиционное американское население из Виргинии и Кентукки, ирландцы и шотландцы. В результате, Париж Нового Света, как стали называть Новый Орлеан, стал не столько американским городом, сколько удивительной смесью европейской, индейской и африканской культур.




  


 


  





 


  


  


Вернемся, однако, во French Quarter. То самое место, где микс культур проявляется наиболее ярко, вовлекая случайных посетителей вроде меня в круговорот красок, ароматов, неизвестных наречий и удивительной музыки. Главная улица этого, традиционного для европейских столиц, старого города — Bourbon Street. Как можно догадаться по названию, улица заполнена барами. В одном звучит джаз, в другом рок-н-ролл, в третьем инди-завывания в духе Ника Кейва, по брусчатке движется толпа людей в цветных бусах и дайкири в причудливых пластиковых стаканчиках.
Дело в том, что мне посчастливилось попасть в «Город полумесяц» (Новый Орлеан так называют потому, что Миссисипи образует здесь соответствующий изгиб), аккурат в разгар Марди Гра, праздника наподобие нашей Масленицы. И так уж сложилось, что в Штатах именно Новый Орлеан стал столицей празднества. Вместо сжигания чучела тут проводят ежедневные парады в течение недели, где девушки показывают грудь, а все остальные ходят в пластиковых бусах и распивают коктейли.



  


  


 





  


 


 


По Bourbon Street можно дойти до какой-нибудь перпендикулярной улицы (я бы рекомендовал Esplanade Ave), где растут большие раскидистые деревья и стоят традиционные американские дома (прямо как в ваших любимых фильмах и сериалах). Нигде в городе нет такой настоящей, тихой и провинциальной Америки. По Esplanade легко выйти к великой реке Миссисипи, а там прокатиться на старом трамвае, настолько шикарном, что в какой-нибудь Праге все обзавидуются.



С Миссисипи лучше всего отправиться в House of Blues — старейшую концертную площадку города, где играли величайшие джазмены и блюзмены. Оказавшись там на концерте совершенно не джазовой группы Ra Ra Riot, я, тем не менее, долго вслушивался в поскрипывания старого пола, всматривался в черное дерево перил и лестниц. Где-то здесь в самом деле родился джаз, здесь играли Джо Оливер, Джелли Мортон, Луи Армстронг, Бадди Болден. Уверен, что когда двери House of Blues провожают последнего посетителя, где-то среди колон тихонько звучит какая-нибудь новая джазовая мелодия.
Когда двери легендарного клуба захлопнулись за моей спиной, то нашу компанию из русских, немцев, голландцев и украинцев захлестнул очередной парад сумасшедшего празднества Марди Гра. В этой пьяной реке мы долго плыли куда-то в сторону French Market под дикий джаз каких-то очень талантливых ребят из местного университета. Дальше помню плохо.




 


Конечно, о городах американского Юга можно рассказывать бесконечно, но только Новый Орлеан оказался по-настоящему европейским. Хотя, от европейских городов он отличается вполне американским стилем жизни. Город еще называют Big Easy или «Большая легкость», и это настолько хорошо отражает суть происходящего, что все остальные описания излишни.