София. Между Азией и Европой 17 октября 2018

Евгений Уклеев / текст



Такое количество памятников, посвященных русским царям и русскому оружию, я больше не встречал нигде. Конный памятник Царю-освободителю Александру Второму, избавившему в 1878 году Болгарию от многовекового османского ига, на главной улице. Величественный собор Александра Невского (кстати, один из крупнейших христианских храмов мира), построенный в честь русских солдат, изгнавших турок из страны, на самой центральной площади города. Улица Московская, и так далее и так далее. Всё это помножено на одинаковый с русским алфавит и большое количество людей, понимающих русский язык и говорящих по-русски. Даже самая большая гостиница в городе называется Park hotel Moskva. Болгария располагает сразу. А её столица София – по-домашнему тепла и уютна.



Но среди туристов из России более популярны черноморские курорты страны. Столицу посещают по случаю. Считают её малоинтересной. И действительно, София не так пышна, как Бухарест, например. Болгария пропустила золотой век архитектуры, который пришёлся на вторую половину 19-го века. Страна была занята борьбой за независимость. Не до излишеств было. Но, пожалуй, в этом уникальность Софии, её необычность и непохожесть на стандартные столичные города восточноевропейских государств, отстроенных в одно время и по одинаковой архитектурной моде.

А ведь город немолодой. Ему уже почти 3 000 лет. Место благодатное. Плодородные земли. Термальные источники. Удобный торговый путь из Азии в Европу. Первым его заселили фракийцы, построив крепость Сердика. Потом римляне прибрали территории к рукам. Ведь известно, где термальные источники – там римские бани, там легионы. Император Константин, тот самый, который провозгласил христианство государственной религией, даже подумывал о том, чтобы перенести сюда столицу империи. То есть древностей здесь предостаточно! До такой степени, что, купив участок земли и начав строить дом, легко можно наткнуться на древнеримский фундамент. Именно это постоянно происходит при строительстве гостиниц, станций метро и даже подземных переходов. Болгары бережно относятся к таким находкам, делая из них экспозиции под открытым небом, под землей и даже в холлах гостиниц. Где нашли, там и оформили.



Мы планировали провести в Софии 2 дня. Но турецкие и болгарские пограничники решили, что нам вполне хватит и одного. Сначала очень долго не выпускали из Турции. Потом ещё дольше стояли на границе Болгарии. Весь световой день ушёл на общение с полицией, таможней и товарищами по несчастью в очереди. Зато узнали, что болгары отлично общаются по-русски, начали разбираться в болгарских автомобильных номерах и местечковых политических перипетиях. Уже в сумерках въехали в страну и взяли курс прямиком к гостинице. Дорожные указатели на кириллице, заправки Lukoil, знакомый всем жителям Ставрополя город-побратим Пазарджик, типовые советские постройки тут и там... Такое ощущение, что вновь въехали в Россию. А сколько McDonalds!!! Болгария – страна победившего фасфуда! Я не понимаю, как при такой вкусной, богатой, разнообразной, недорогой национальной кухне может быть столько много ресторанов McDonalds. Они везде. На заправках. На оживленных перекрестках. А в Софии, по моим ощущениям, невозможно найти такое место в городе, чтобы оттуда не было видно характерных рекламных арок.



Гостиница оказалась лучше, чем ожидали. И бесплатная парковка прямо перед входом, что для центра города очень важно. Правда, пришлось прорываться сквозь полицейские засады, расставленные по пути курсирования посетителей ночных заведений. Но в данном случае мы были интересны полицейским своими редкими для Софии российскими номерами и документами. Все постовые в мире одинаковы. Скучно им ночью. Вот и останавливают. Поболтать.



Утром скачали экскурсию по городу на izi.Travel, выбрали парковку поближе к началу маршрута (недалеко от памятника Александру Второму), воткнули наушики в уши и пошли знакомиться со столицей. Времени оставалось не так много. График поджимал. И впереди был долгожданный Белград. Но София, путеводители по которой не сулили ничего интересного, незаметно мягко затянула в свои кварталы-музеи-рынки-кафешки. К реальности нас вернул только внезапный прохладный июньский ливень! Такой вот прямо с грозой и стеной воды! Еле успели спрятаться в аутентичном ресторане болгарской кухни, где совместили приятное с полезным: поели и не намокли.



Перед самым отправлением в Белград ждал очень неприятный сюрприз. Внешняя схожесть болгарского и русского языков сыграла злую шутку. Я неправильно понял инструкцию к стоянке и в результате обнаружил замок на переднем колесе авто и размокшую квитанцию под дворником. Блюстителей парковок не разжалобили наши неместные номера. Закон суров для всех. Но хорошо, что в стране нет языкового барьера, а горожане отзывчивы и всегда готовы помочь попавшим в неприятность туристам. Первый же прохожий, к которому я обратился, разобрался в квитанции, позвонил со своего телефона куда надо, дождался служивых и передал нас в их заботливые руки. Штраф оказался не мал – 20 евро. Зато на месте и чек выдали. Железяку с колеса сняли за минуту и наш экипаж двинулся в путь. На запад. К границе с Сербией, которая, кстати, всего в пятидесяти километрах от города.

500 километров через Сербию 16 октября 2018

Евгений Уклеев /текст



Сербия – осколок бывшей Югославии, не самое популярное направление у русских туристов.
Не многие решаются на полноценный визит сюда, хотя это одно из тех мест, где русских действительно любят без всяких оговорок. Белград – столица Сербии, тёплый и душевный. Это настоящий большой европейский город с неприступной крепостью на холме, богатой архитектурой, пешеходными улочками, зелеными парками и многочисленными барами и ресторанами. Город довольно ухоженный и явно удобный для жизни. А протекающие через центр и сливающиеся воедино крупные реки Дунай и Сава делают Белград ещё живописнее.


Для нас посещение Сербии было важной частью автомобильного путешествия через 9 европейских стран. Но оно могло и не состояться. В Евросоюз наша команда въезжала из Турции. Пересечение Турецко-Болгарской границы далось неожиданно сложно. Сначала тотальный досмотр машины с рентгеном на турецкой стороне. Пограничники вскрывали даже шоколадки. Маршрут на автомобиле из России через Грузию и Турцию в Европу показался им очень подозрительным. Потом несколько часов в очереди перед болгарским КПП. Местные водители, маявшиеся по соседству, объясняли задержку так: «Софья с проверкой приехала». Я не сразу понял, что выражение «Софья приехала» означало проверку из столицы. Проверка была антикоррупционная. И результативная. Несколько таможенников покинули свой пост в наручниках. В целом мы провели на границе в общей сложности более 7 часов. Следующей страной после Болгарии должна была стать Сербия. Сербия не является частью Шенгенской зоны. Поэтому предстояло покинуть Евросоюз, пересечь Сербию и вновь въехать в Европу уже в Венгрии. Перспектива провести на границах ещё дважды по 7 часов не очень радовала. Был даже разработан альтернативный маршрут – через Румынию, чтобы не пересекать границы. Но он оказался значительно длиннее. Да и Сербию очень хотелось посмотреть. Помолившись в храме Александра Невского в центре Софии, отправились в Белград.



Граница между Болгарией и Сербией напомнила пост между Ставропольским краем и Карачаево-Черкесией. Даже попроще, наверное. Будка с пограничником с одной стороны. И ещё одна будка с пограничником с другой. Даже из машины выходить не нужно. Маршрут явно не особо популярный. Кроме нас других машин на границе не было. Наш автомобиль также никакого интереса у таможни не вызвал. На всё про всё ушло минут десять. С сербской стороны дорога стала узкой и извилистой. Многочисленные деревни сокращали скорость. Живописные холмы были покрыты лесом и полями вперемежку. Домики напоминали картинки из рассказов про запорожских казаков. Беленые. С небольшими окнами. Очень скоро дорога пошла устойчиво вверх, и холмы сменились настоящими скалистыми горами. Это были Родопы. Местами не покидало ощущение, что едешь по ущелью где-нибудь в Кабардино-Балкарии. Отвесные скалы, быстрая речка слева по борту, повороты один за одним. Родопы – не Кавказ, конечно, но высоты в 2 000 метров над уровнем моря – не редкость.

После перевала узкая дорога превратилась в четырехполосное шоссе. Деревни остались позади. Скорость существенно возросла и буквально через пару часов мы въехали в Белград. Сербия южнее Белграда оказалась довольно гористой и живописной страной. Никакой особой разрухи, вызванной развалом Югославии, бомбардировками НАТО и многолетним кризисом, мы не заметили. Белград же вообще сразу произвел приятное впечатление чистыми отремонтированными дорогами, красивыми современными трамваями и троллейбусами, широкими улицами.



Жить мы планировали в центре. В отеле, оборудованном на борту теплохода, пришвартованного к набережной Дуная. Поселились. Персонал отеля, узнав, что мы из России, начинал медленно проговаривать слова на сербском. Наверное они думали, что так нам будет понятнее. Почему-то они нас понимали. А мы их – нет. Вечерело. Река плавно несла свои воды. Вокруг плавали утки и плескалась рыба. Отель оказался настолько необычным и располагался в таком живописном месте, что мы не захотели никуда идти. Поужинали в соседнем ресторане и гуляли по набережной, пока хватало сил. В номере вся стена была стеклянной. От края до края. От пола, расположенного в полуметре от уровня воды, до потолка. Красоту, которая ожидала нас утром, просто невозможно описать. Все те же зеркально тихие воды, дымка, тишина и яркое, но не горячее ещё утреннее солнце. Завтракали на верхней палубе теплохода, любуясь цветами и окрестными видами. Из отеля не хотелось уходить до последнего. Тем не менее на осмотр города оставалось всего полдня. Пришлось поторопиться.



Белградская крепость стала первым пунктом. Воздвигнута она, как и полагается крепости, на холме у места слияния рек Сава и Дунай. Виды с крепостных стен открываются шикарные. Укреплениям на этом месте уже более 2 300 лет. Маршрут с юга на северо-запад был стратегически важным. И каждое государство, имевшее здесь интересы, старалось его контролировать. Сначала кельты. Потом римляне. Потом Византия, османы и так далее. За многие века своей истории цитадель выдержала 115 сражений. И 44 раза была разрушена и воздвигнута заново. Сейчас она выглядит очень монументально и неприступно. Лучшие панорамные фото на город и Дунай получатся именно с крепостных стен. Внутри же расположены парк, пара церквей, несколько музеев, институт сохранения памятников и даже обсерватория. В общем, погуляв здесь, быстро понимаешь, что Белград, располагавшийся в древности на территории крепости, всегда был вообще не мал.

Пешеходная улица Кнез Михайлова начинается прямо от крепостного парка и многим напоминает наш Арбат. Такие же красивые особняки 19-го века, обилие магазинов, кафе и ресторанов с обязательными летними верандами. Это лучшее место для покупки сувениров и шоппинга. Знающие люди советуют приглядеться к бутикам местных марок. Качественно и цены гуманные. Улица выходит на центральную площадь города – площадь Республики с монументом князю Михаилу в центре.

Есть в Белграде и свой Монмартр – это район Скадарлия. Здесь жили и творили практически все художники и музыканты Сербии. Район был плотно заселен богемой и нуворишами. Сегодня же здесь царство ресторанов и настенной живописи. На обед рекомендуются плескавица или чевапчичи с картофелем (сделанные из мясного фарша популярные балканские блюда), местное вино или пиво, которые, кстати, отличного качества. Порции, как правило, очень большие. Для прогулки обязательна удобная обувь. Центр обширный, много брусчатки.



Следующим пунктом был Храм Святого Саввы – один из самых больших православных храмов в мире. Храм начали строить в 1894 году с перерывами на войны. В 2004 году совершилось официальное открытие. На данный момент ведутся внутренние отделочные работы. То есть строительство ещё не завершено.

Дорога к храму пролегала через правительственный квартал. Там располагается здание министерства обороны, которому досталось больше всего во время бомбардировок НАТО. Разрушенные здания не стали разбирать. Оставили на память.



Недалеко от Храма Святого Саввы расположен музей Николы Теслы – самого известного югослава в истории. Тесла считал себя именно югославом и поддерживал идею великой единой Югославии. В музей мы, правда, не попали. Устали. Да и впереди нас ждал совсем не близкий путь к месту следующей ночевки – в Будапешт.

Северная часть Сербии равнинная. Дороги платные и скоростные. Тут и там встречаются заправки российских брендов, что греет душу. Через 2 часа мы прибыли на границу с Венгрией, которую прошли, практически не останавливаясь. 500 километров по Сербии были позади. Остались приятные воспоминания и ощущение, что нужно было выделить ещё хотя бы 1 день на Белград. А это значит, что мы туда ещё обязательно вернемся!

Пять причин почему не стоит переезжать из Ставрополя в Манчестер 16 октября 2018

Нина Торф / текст



Из чужой тарелки еда почему-то всегда кажется вкуснее. Подобные чувства большинство из нас испытывает к месту проживания. Ни раз убеждалась в этом лично, слышав от окружающих
восторженные истории о том, как хорошо где-то там за морями, горами и и океанами и как здорово было бы взять и сорваться куда-нибудь. О том, почему не стоит менять Ставрополь на Манчестер расскажет вам человек живущий на две страны и пять городов.





 


Простор
Знаете, если вы обладатель собственной жилплощади хотя бы в 50 кв. метров, то в глазах среднестатистического англичанина вы – счастливчик и буржуй. У моей бабушки есть дом в одном из сёл Ставропольского края, с земельным участком, небольшим садом с яблоневыми деревьями. Так вот, в Манчестере такой дом могут позволить себе только футболисты. Ну или Абрамович.



  


Погода
Угадайте, почему каждый третий англичанин лысый, а практически каждый второй ребёнок болеет рахитом. Правильно, одна из причин – нехватка элементарного солнечного света и соответственно витамина Д. Перестаньте жаловаться на переменчивость погоды и постоянные ветры и туманы. Погода везде переменчива, везде есть ветер, а туманы в Ставрополе вообще не туманы. Вам повезло! Как минимум вы не полысеете в 30 лет от нехватки солнечного света.




 


Красивые женщины
Давайте не будем вдаваться в историю патриархата в нашей стране и почему женщины исторически вынуждены выбивать себе место под солнцем за счёт преимущественно внешних данных. По факту: в России (и в странах СНГ) самые красивые женщины. А такому количеству красивых женщин в Ставрополе удивляется даже заезжий россиянин, что уж говорить о неизбалованных красотой европейцах.




 


Еда
Перед тем как вернуться обратно в Манчестер, я была вынуждена набрать пару лишних килограммов, в этом мне помогли хачапури из «Лаваша» и Хинкальной №1. Мои попытки насытиться кавказкой кухней не привели к успеху, знали бы вы с какой тоской я вспоминаю сочный, ароматный шашлык, шаурму на «Тухаче» и хрустящую корочку аджарских хачапури. Британская еда невкусная, даже сами подданные Её Величества с этим согласны и поэтому с радостью заимствуют кухню разных стран мира. Но ресторанов грузинской кухни в Манчестере нет. И это боль.



 


Цены
Килограмм картофеля – от 140 рублей, литр молока – от 190 рублей, килограмм куриного филе – от 800 рублей. Паста Карбонара в маленьком кафе на окраине Манчестера – 1 100 рублей, в центре города – 2 500 рублей. Проезд на трамвае (действителен в течение часа) – 500 рублей, минимальная стоимость такси UBER – 1 100 рублей. Маникюр в парикмахерской возле дома – 2 500 рублей, в центре – от 8 000, покрасить волосы – продать почку. Детский сад (шесть часов пять дней в неделю) – от 12 0000 в месяц. Квартира 62 квадратных метра на окраине Манчестера – 140 000 000 рублей. Коммунальный платеж на двух взрослых около 50 000 рублей в месяц + муниципальный налог и налог на телевизор. Комментарии излишни.

Есть миллион причин, почему стоить любить свой город, своих соседей и свою семью. Благодарю каждого жителя Ставрополя, повстречавшегося мне в период визита за то, что влюбили в свой город. Жду в гости в Манчестере!

Будапешт за три дня 16 октября 2018

Евгений Уклеев / текст



Будапешт – один из тех городов, которые превосходят ожидания. Он превосходит их настолько, что не сложно влюбиться в него и захотеть провести в нём всю оставшуюся жизнь. Как минимум, нужно выделить хотя бы три дня, чтобы насладиться этой жемчужиной на Дунае.

Столица Венгрии является крупнейшим городом страны и восьмым городом Евросоюза с населением 1,8 миллиона человек. Будапешт состоит из двух частей, разделенных Дунаем. Когда-то это были разные города, но в конце XIX века они объединились в одно целое. Правый холмистый берег – это Буда. Левый равнинный – Пешт. Буда – прошлое Венгрии. Пешт – её настоящее и будущее.




День 1. Буда
Знакомство с городом лучше начать со стороны Буды. Самые интересные достопримечательности этой части города сосредоточены компактно – вокруг замковой горы. Замок, возвышающийся над Дунаем – виден издалека и сразу привлекает к себе внимание. Подняться на холм можно пешком, на автобусе или на фуникулере. Фуникулер не отличается чемпионским характеристиками, но интересен сам по себе, как памятник доэлектрической эпохи. Открытый в 1870 году, он первоначально приводился в движение паровым двигателем. Верхняя станция фуникулера расположена на смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на Пешт.

Королевский дворец – самое главное здание Замкового холма. В Средние века это был один из красивейших дворцов Европы. Однако за прошедшие века его трижды разрушали практически до основания.

В первый раз – при освобождении города от турок. Во второй раз дворец полностью сгорел во время венгерской революции 1848 года. А в 1944 году, при взятии города Красной армией, дворец был разрушен в третий раз. Сейчас Королевский дворец вновь восстановлен и каждый день его посещают тысячи туристов, чтобы насладиться архитектурой, погулять в парках, побродить вдоль старинных стен и полюбоваться на Дунай и Пешт со смотровых площадок.



Церковь Пресвятой Богородицы (или церковь Матьяша) расположена недалеко от Королевского дворца и притягивает к себе взгляды своей готической формой и знаменитой цветной крышей. Колокольня церкви имеет высоту 80 метров и является самым высоким сооружением Будайского замка. Церковь неоднократно перестраивалась, страдала от войн и даже побывала мечетью во времена турецкой оккупации Венгрии. Свой сегодняшний вид она приобрела только в XIX веке. С церковью Матьяша связано много местных легенд, послушать которые можно у экскурсоводов либо прочитать в путеводителях.

По соседству с церковью находится Рыбацкий бастион. Он был построен в начале прошлого века, чтобы у церкви Матьяша появилось достойное окружение, а у публики – возможность прогуливаться здесь и любоваться видами Дуная и Пешта. Семь башен бастиона в неороманском стиле символизируют семь мадьярских племен, пришедших на эти берега тысячу лет назад.



Среди средневековых улочек Буды расположено большое количество кафе и ресторанов, в том числе и исторических. Естественно, выбирать нужно венгерскую кухню. Национальные блюда и местное вино никого не оставляют равнодушными.

День 2. Сердце Будапешта

Начать день можно с площади Героев. Площадь и прилегающий парк Варошлигет – это как раз то место, которое венгры построили, чтобы в 1896 году отпраздновать Тысячелетие страны. Скульптуры Монумента Тысячелетия изображают и всадников во главе с князем Арпадом, пришедших на берега Дуная в 896 году, и архангела Гавриила, и всех главных героев венгерской истории.

С площади Героев хорошо виден сказочный замок Вайдахуняд в парке. Трудно в это поверить, но этот замок не что иное, как один из павильонов выставки, развернувшейся здесь в том же 1896 году. Ночной Вайдахуняд – волшебное зрелище; путешественники, наслышанные о том, что с Венгрией связаны предания о графе Дракуле, могут найти в замке молчаливое напоминание о нём.

Проспект Андраши, красивейший проспект дунайской столицы, ведёт от площади Героев в центр города. Проспект специально был построен, чтобы стать торжественной дорогой к месту празднования тысячелетия обретения Родины. Проспект очень нарядный. Он не сильно загружен транспортом, поэтому по нему приятно гулять. Кстати, под проспектом проходит самое старое метро в континентальной Европе! И оно до сих пор исправно функционирует.



Здесь же, на проспекте Андраши, расположена Венгерская государственная опера, чьё величественное здание впечатляет как снаружи, так и изнутри – особенно, если попасть на одну из ежедневных экскурсий. Посидеть в императорской ложе, правда, не получится, но зайти в соседнюю, адъютантскую, стоит. Эта часть проспекта самая парадная. Здесь можно смело сворачивать в любую улочку налево или направо и быть уверенным, что непременно попадется что-то достойное внимания: или ресторанная площадь со статуей Ференца Листа, или знаменитая будапештская Оперетта, или молодежный ночной клуб.



День 3. Белварош и Купальни Сечени
Район Белварош в переводе с венгерского означает «внутренний город», то есть город внутри старых стен. Начать прогулку можно с посещения огромного крытого продуктового рынка, где жители столицы закупаются продуктами, а на втором этаже в многочисленных кафе готовят блюда венгерской кухни из свежайших продуктов. От рынка берёт своё начало известная всем туристам ресторанно-сувенирная пешеходная улица Ваци и тянется вдоль Дуная дальше до площади Верешмарти. Здесь множество ресторанов и сувенирных магазинов, чаще звучит английский язык, чем венгерский, и вся улица – сплошная лента развлечений, еды и шопинга. Из этого же района начинает свой маршрут уникальный плавающий экскурсионный автобус. Это хорошая возможность одновременно прокатиться по улицам столицы, а потом проплыть по волнам Дуная, слушая при этом интересные рассказы о венгерской истории.



Закончить прогулку можно у величественного здания венгерского парламента. Оно буквально
поражает размерами и готической красотой. Строительство здания сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами, а смета была превышена в несколько раз. Но стоит признать, получилось грандиозно!

Посетить Будапешт и проигнорировать купальни – это всё равно, что съездить в Афины, но не подняться на Акрополь. Вторая половина дня безоговорочно должна быть отдана одной из купален. Тем более, выбрать есть из чего. Я рекомендую купальни Сечени в парке Варошлигет. Термальные источники, здание, напоминающее дворец, открытые и закрытые бассейны, разнообразные парные, весело, многолюдно, а летом по субботам проходят ночные молодежные дискотеки.




Сувениры
Вопрос очень сложный, так как кому-то понравится вышивка, а кто-то придёт в восторг от венгерского алкоголя. Русские туристы с удовольствием везут с собой игристые и токайские вина. Среди крепких напитков заслуженным уважением пользуется абрикосовая настойка «Палинка» и её черешневый вариант. Замыкают джентельменский набор молотая паприка, которая здесь продается повсеместно, а также изделия из гусиной печени и мясные специалитеты. Отличным спросом пользуются Херендский фарфор, марципановые фигурки и, конечно же, подлинный Кубик Рубика, родиной которого является Венгрия.

Японское чудо 14 октября 2018

Вероника Крутина / текст

Место, где восходит солнце и едят сырую рыбу, где комиксы и игровые автоматы стали частью культуры, люди много работают, а мужчины платят женщинам в барах за ласковые беседы. Япония легко может покорить западного человека, но он едва ли поймет её и, вероятнее всего, не примет. Впрочем, как и она его.



Внешний вид
Первой странностью, что я отметила в Токио, было кимоно. Национальный костюм в России на улице не встретишь, а в Японии его носят и по сей день: женщины в возрасте часто надевают его в обычной жизни, молодежь – чаще по праздникам, причём, как девушки, так и парни.

Загар считается настолько непривлекательным, что летом в +30 С женщины носят плотные колготки и кофты с длинным рукавом, парни – штаны, а не шорты, а в косметических магазинах выделены крупные полки под отбеливающие крема.



Взаимоотношения
Японцы слывут немного застенчивыми и не зря! На улицах Токио часто можно встретить людей
в медицинских масках. Поначалу я думала, что причина – плохая экология мегаполиса, но оказалось, когда японцам не хочется, чтобы на них смотрели, хочется эмоционально «отгородиться», они просто надевают маски.

Все слышали про извращенные японские реалити-шоу эротического характера, порнографические журналы в свободной продаже в супермаркетах и огромном количестве секса в комиксах (прим.: хентай – жанр комиксов, основной элемент которого порнографические сцены). Тема секса в Японии абсолютно открыта, благодаря чему количество изнасилований сведено к минимуму! При этом очень частым явлением является охлаждение супругов друг к другу после рождения ребенка, по словам наших русских друзей, их начальник-японец не имел близости с женой уже 12 лет. Конечно, многие пары сохраняют любовный пыл до второго, третьего ребёнка или навсегда, но отсутствие половых отношений при совместном проживании и ведении хозяйства всё же частое явление.



Поведение
Если вы всё ещё верите, что русские много пьют, вы не были в японском баре вечером, неважно, в будний или в выходной день. Главная причина того, что, по последним данным, японцы входят в топ-10 стран по потреблению алкоголя, – трудоголизм. В среднем в Стране восходящего солнца работают по 60 часов в неделю, суицид и сердечный приступ – частое явление среди трудящейся нации, с которым они пытаются «бороться» алкоголем.

Несмотря на то, что Япония – высокотехнологичная страна, манеры людей кажутся немного старомодными: чрезмерно вежливыми и обходительными.



На кассе в магазине ни разу не отдали деньги или пластиковую карту просто в руки – каждый раз это было с почтительным поклоном головой или корпусом, любезной улыбкой и исключительно на специальном подносе для денег.

Если Япония – ваша мечта и вы сделали всё, чтобы она сбылась в ближайшем будущем, проверьте себя на несколько must do – пунктов, которые сведут разочарования в поездке к минимуму:



1. Найдите русскоязычного гида
Лучше, чтобы это был русский, потому что японец, говорящий по-русски, – это проблема. Для вас и вашей экскурсии. Даже если вы заранее загрузили себе аудиогида и хотите исследовать страну самостоятельно, экскурсовода взять стоит: Япония – удивительная страна, где у вас в ходе поездки будет возникать множество вопросов, на которые гид сможет дать ответ!
Кроме того, добираться из точки А в точку Б в Японии самому возможно. Но одно дело – токийское метро, а другое – цепочка передвижений из метро, электрички, автобуса, а кое-где и парома (если захотите съездить в другие города): путь не близкий, с пересадками и форс-мажорами, а англоговорящих японцев найти нелегко.

2. Составьте список мест для посещения
Если вы приезжаете в Японию приблизительно на неделю, то столкнётесь с выбором: что посетить в первую очередь. Кажется, миниатюрную (в сравнении с Россией) страну можно осмотреть в течение одной поездки, но это не так: Фудзи, при самой поверхностной экскурсии, займет целый день, как и старейший паломнический центр Никко, на бывшую столицу Киото придется 2 дня, древний город Камакура и портовый Йокогама – ещё по 1 дню, Токио увлечет вас минимум на 3 дня. А ведь есть интересные острова… Так что предстоит выбирать!



3. Свыкнитесь с причудливостью японской кухни
Конечно, вы сможете отыскать кафе с пиццей и бургерами, но как же вы прочувствуете страну
без национальной кухни?

Будьте спокойны, если на завтрак в отеле вам подадут поднос из маленьких мисочек, в которых будет лежать что-то незнакомое и, возможно, похожее на мочалку. Там даже может быть жареная рыба. На завтрак. Всё нормально!

Сохраняйте невозмутимость, когда в кондитерских в качестве лучшего десерта предложат сладости из бобов и рисовой муки, а в пекарнях – зеленоватые булочки с матча. Ну и конечно, сырая рыба. Да, её можно есть и ничего с вами не случится. В Японии! По признанию нашего гида, прожившего среди экзотичной еды 12 лет, он ни разу не отравился, что бы и где бы ни ел.



4. Не оставляйте чаевые
В Японии довольно путаная система этикета, где чаевые в кафе, барах и ресторанах от туристов могут воспринять как оскорбление: вы, глупый чужеземец, считаете, что их работа низкооплачиваема или что начальник их не ценит, поэтому желаете подбодрить их монетой. Сами японцы если и оставляют чаевые, то на свадьбах, похоронах или в качестве извинения за доставленные неудобства, например соседям своей вечеринкой.

Стамбул за три дня 14 октября 2018

Евгений Уклеев / текст



Основанный более 2 600 лет назад, Стамбул успел побывать столицей четырех империй, а сегодня является крупнейшим городом Европы и главным экономическим и культурным центром Турции. Большую часть своей истории Стамбул был известен миру как Константинополь – столица могущественной некогда Византийской империи. Если я скажу, что тогда он был столицей европейской цивилизации, то я не ошибусь. Богатейшая история, культурное разнообразие и уникальное географическое положение делают Стамбул настоящей туристической жемчужиной современности. Если вы ещё не посетили этот город, то поскорее покупайте билеты, и вперед к приключениям!

В Стамбуле находится 2 крупных аэропорта: Ататюрк и Сабиха Гёкчен. Лучше выбирать первый. Из него можно уехать в город прямо на метро. Транспортная доступность второго несколько сложнее и скорее всего придётся воспользоваться такси, что может стоить порядка 100 долларов до центра. Нужно понимать, что город огромен. Наверное, не хватит и половины жизни, чтобы изучить его досконально. Поэтому для визита нужно постараться выделить как минимум дня 3.



Жильё
С крышей над головой сложностей точно не возникнет. Только Booking.com предлагает выбор из более чем 2000 отелей любой ценовой категории. Большинство туристов предпочитают селиться поближе к главной площади города – Султанахмет. В таком случае к самым посещаемым достопримечательностям можно пройти пешком. Также здесь находится огромное количество ресторанов, баров, кальянных. Идеальное место для прогулок по вечерам.

Транспорт
С транспортной системой города лучше ознакомиться заранее через интернет. Здесь есть и метро, и трамваи, и фуникулеры, и паромы, а также автобусы и маршрутки. Разобраться с ходу бывает не просто. Но если жить в центре, то хватит трамвая или такси, которое в пределах города стоит примерно столько же, сколько и в России.



Еда
В Стамбуле можно найти кухню на любой вкус – от азиатской до латиноамериканской. Самая же популярная, естественно, местная турецкая кухня, которая разнообразна, вкусна и доступна. Город находится на воде. Поэтому здесь огромное предложение блюд из рыбы. Главное скопление рыбных ресторанов находится на нижнем ярусе Галатского моста. Это известное место, которое вряд ли удастся обойти стороной. Обязательно стоит попробовать местный фастфуд – сэндвич Балык Экмек. За 150 рублей вы получите ароматную булку с салатом и жареным рыбным филе. Запивать можно колой или соками. Если рыба не по вкусу, то кебабы и традиционные рестораны будут ждать вас просто на каждом углу. Обязательно стоит попробовать котлетки Кёфтэ и Искандер Кебаб. В Стамбуле они особенно вкусные. Ну и конечно же свежевыжатые соки! Обалденно вкусные и продаются почти задаром.

Чем заняться. День 1

Если погода задалась и хочется отдохнуть после перелета, созерцая волны, рекомендую сразу же отправиться на Принцевы острова в Мраморном море – Адалары. Острова знамениты своим чудесным климатом и тем, что здесь запрещено использование транспорта, работающего на бензине или дизеле. Люди и сейчас передвигаются по островам на лошадях, а в последние годы ещё и на электротранспорте. С давних времен острова получили известность излюбленного места отдыха местной знати и элиты. Здесь есть на что посмотреть: загородные резиденции, дачи, виллы радуют глаз до сих пор. Лучше всего выбрать самый большой остров – Бююкада. Несколько обустроенных пляжей находятся в разных частях острова. Добраться до них можно либо пешком, либо на карете, почувствовав себя в позапрошлом веке. Пляжи, как правило, галечные, вода чистая, а в море водятся рыбы и морские звезды. В районе паромной остановки находится большое количество ресторанов и кафе. Добраться до островов очень легко. Сначала необходимо доехать на трамвае до конечной остановки Кабаташ. И там же сесть на паром до Адалар. Паром отправляется каждый час. На обратном пути обязательно запаситесь булкой хлеба, чтобы покормить чаек с борта парома. Эти птицы будут выхватывать хлеб у вас прямо из рук или ловить куски на лету.



Чем заняться. День 2

После отдыха на пляже можно выделить день на осмотр исторических достопримечательностей. Если честно, то 1 дня, конечно же, катастрофически мало! Но самое интересное можно успеть посмотреть. Рекомендую скачать в свой смартфон приложение izitravel и загрузить в него одну из многочисленных gps экскурсий. После этого обуваете удобную обувь, надеваете наушники и вперед по маршруту, который будет отображаться на экране. На мой взгляд, самые достойные внимания места это: Собор Святой Софии. Храм был построен в 537 году императором Юстинианом Первым. За 1500 лет своего существования здание собора использовалось и в качестве христианского храма, и в качестве мечети. Сейчас там расположен музей. Каждый человек имеет возможность посетить этот архитектурный шедевр, который по сей день поражает своими колоссальными масштабами. Строительство собора стоило Византийской империи невообразимых денег. Была потрачена сумма, равная трём годовым бюджетам империи. Для сравнения, Олимпиада в Сочи обошлась России «всего» в 11% бюджета 2014 года.



Дворец Топкапы.
400 лет здесь жили султаны Османской империи, обустраивая территорию более чем в 50 гектаров. Среди садов, беседок и музеев дворца легко можно затеряться на весь день. Здесь же находится и здание гарема султана, в котором жила прекрасная Хюррем.

Голубая мечеть.
Символ Стамбула прекрасная мечеть Султанахмет находится посреди пышного сада с фонтанами и лужайками. Её архитектор решил превзойти соседнюю Софию не в размерах, а в изяществе форм. У мечети 6 минаретов, что встречается крайне редко.

Гранд базар.
Быть в Стамбуле и не попасть на Гранд базар – это как туристу не зайти на Красную площадь в Москве. Большой базар – это город в городе со своими ресторанами, магазинами, мечетями, хамамами и лабиринтом улиц под одной крышей. Базар давно уже стал больше туристическим объектом, чем рынком. Но интересные покупки здесь всё так же возможны, как и 500 лет назад. Ежедневно Гранд базар посещают до полумиллиона человек.

Если после всего этого ещё останутся силы и время, вас ждут Цистерна Базилика, Археологический музей Стамбула, Галатская башня и просто прогулки по вечернему городу.



С местом для ужина проблем не возникнет. Ныряйте в лабиринт переулков и выбирайте по запаху.

Дневную усталость замечательно снимет посещение турецкой бани-хамама. Турки переняли и сделали своим наследием культуру мытья римлян. Это не просто процесс очищения, а целая наука и традиция. Пятерка самых известных бань выглядит так: Хамам Хюррем Султан, который был построен для легендарной жены султана – Роксоланы. Располагается между Голубой Мечетью и Музеем Святой Софии. Полный набор услуг стоит более 150 евро.

Хамам Джагалоглу.
Находится в районе Султанахмет. Наиболее популярный хамам с недорогими услугами. Для женщин и мужчин отдельные помещения. Комплексное посещение стоит 30 евро.

Хамам Сулеймание.
Историческая ценность Стамбула. В нем проводил время сам султан Сулейман. Заведение открыто для женщин и мужчин, их совместного времяпровождения. Расценивается как семейный хамам. Стандартный спектр услуг можно получить всего за 40 евро с человека.

Хамам Чемберлиташ.
Размещается возле Гранд Базара. Его историческая ценность оценивается в четыре столетия. Отличается величием архитектурного дизайна, пространственными зонами. Имеет отдельные зоны для мужчин и женщин. Стоимость стандартного спектра услуг 30 евро. Работает до 12 ночи.

Хамам Чинили
. Располагается в Ускюдар. Достаточно прост в оформлении, но за счёт сохранения деревянных деталей и старинного мраморного фонтана создается неповторимая историческая атмосфера в помещении. Раздельное посещение для женщин и мужчин.

Чем заняться. День 3

Океанариум плюс шопинг. В Стамбуле есть 2 больших океанариума. Istanbul Akvaryum и Sea Life. Оба расположены в торговых центрах и оба не разочаруют. Смело выделяйте на посещение целый день. Обитатели океанариумов, а также выбор магазинов и ресторанов не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Изюминкой первого варианта является размер (22 000 мкв), количество обитателей (15 000) и расположение в ТЦ AQUA FLORYA на берегу Мраморного моря.



Sea Life тоже не мал – 17 миллионов евро инвестиций, площадь 8 000 метров, 10 000 обитателей, включая акул, гигантских скатов, мурен и осьминогов. За первый год океанариум посетили более 1 000 000 человек. Самое популярное место здесь – это 80-метровый подводный тоннель с панорамой в 270 градусов в гигантском бассейне со скатами и акулами. Бонусом ко всему этому идет крупнейший торговый центр Европы –Forum Istanbul Baurampasa.

А на десерт обязательно нужно оставить турецкие сладости. Турция – просто рай для сладкоежек! Всё это невообразимое разнообразие вкусностей называется турецким словом «татлы», что значит «сладкий». Баклава, кадаиф, кюнефе, гюльпач, пасталар, хелва, пишмание и конечно же лукум – всё это лишь часть огромного выбора восточных десертов. В жаркий же день будет невозможно пройти мимо артистичного продавца дондурмы – тягучего турецкого мороженого, изготовленного из козьего молока с добавлением корня орхидеи. Обязательно снимите процесс покупки на видео. Это будет что-то особенное!

Сувениры
Выбор сувениров, как и сладостей, в Стамбуле огромен. Ими можно запастись ещё во время экскурсии по Гранд Базару. Туристы увозят с собой восточную одежду, антиквариат, ювелирные изделия, ковры, специи, чай, крепкий турецкий кофе, изделия из кожи и парфюм.

Я же купил и привез себе бардак – чайные стаканчики, имеющие форму тюльпана. И теперь каждый раз, когда пью из них чай, вспоминаю Галатскую башню, Босфор и шум вечерних улиц Стамбула.

Кроличий остров 12 октября 2018

udivitelno.com / текст

Окуносима – маленький остров, уютно расположившийся в водах Внутреннего Японского моря неподалеку от города Такехара, что в префектуре Хиросима. Главной его достопримечательностью являются необычные местные жители – многочисленные дикие кролики. Окуносима, также известный как Остров кроликов, служит домом для более 700 пушистых обитателей, которые свободно бродят по территории и с радостью контактируют с людьми.



История появления милых жителей на изолированном участке суши имеет длинную предысторию. Изначально Окуносима был обычным островком, который населяли три семьи рыболовов. В преддверии Русско-японской войны, его укрепили посредством возведения десяти фортов.

Немного позже стали использовать далеко не в мирных целях – во время Второй мировой войны здесь находилась сверхсекретная военная база, занимавшаяся производством ядовитых газов, используемых как химическое оружие японской императорской армией.

В 1925 году Япония подписала Женевский протокол, который запрещал применение ядовитых химических или бактериологических веществ во время военных действий. Однако результаты проведенного исследования выявили, что США и Европа вовсю продолжали заниматься его производством, тем более, в документе ничего не говорилось о разработке и хранении оружия, основывающегося на отравляющих веществах, только о применении.

Тогда Институт науки и технологии японской императорской армии инициировал создание секретной программы по изготовлению химического оружия. Хотя разработка подобных веществ не была запрещена, государство вложило все силы, чтобы обеспечить максимальную секретность начатого в 1929 году производства химических боеприпасов. Сам завод на нынешнем Острове кроликов возводили с 1927 по 1929 год. С 1929 по 1945 год он активно функционировал, произведя более шести килотонн горчичного и слезоточивого газа.



В тот период зародилось активное движение против применения бактериального и химического оружия, поэтому Япония старалась всячески скрыть существование завода от всего мира, поскольку слава изготовителя запрещенного оружия вряд ли принесла бы пользу государству. Правительство всеми силами скрывало факт производства ядовитых газов. В течение 16 лет завод работал под грифом «совершенно секретно», а программа была настолько засекреченной, что сам остров на этот период был стёрт со всех географических карт. Жители и работники химического завода также старательно хранили тайну, несмотря на чрезвычайно тяжёлые условия работы и приобретенные заболевания, которые возникли вследствие воздействия токсинов.

По окончании войны лаборатория по производству ядовитого газа была сожжена вместе со всеми свидетельствами, касающимися некогда существовавшего завода, документы были уничтожены, химические вещества утилизированы, а все жители и работники покинули остров, пообещав хранить молчание.



Долгие годы всё было окутано тайной, и только спустя несколько десятилетий государство приняло решение выделить деньги на лечение работников химической лаборатории, а в 1988 году был открыт Музей ядовитого газа, повествующий об опасности и ужасных последствиях химического оружия.

Само место было выбрано в качестве военного объекта совсем неслучайно – остров Окуносима лежал на достаточно большом расстоянии от Токио и других густонаселенных городов, поэтому
в случае катастрофы, которая могла случиться на заводе, вредные последствия не затронули бы основную массу населения.

Появление кроликов на острове имеет две теории. Согласно первой версии, зверьки были завезены на Окуносиму ещё во время Второй мировой войны для проведения испытаний по эффективности отравляющих газов, а когда данная история закончилась, их просто выпустили на свободу. Однако господин Мураками, бывший директор Музея ядовитого газа, утверждает, что все подопытные животные погибли после сожжения завода.

Вторая версия гласит, что первых 8 кроликов в 1971 году на абсолютно безжизненный остров привезли приехавшие на экскурсию школьники, после чего зверьки расплодились до невероятного количества. Причем теперь они основные обитатели Окуносимы и встречаются по всей его территории. Многочисленная колония неутомимо процветает, прекрасно чувствуя себя в свободной от каких-либо хищников среде. На остров даже запрещается привозить собак и кошек, чтобы они не навредили популяции кроликов.



Несмотря на то, что зверьки дикие, они достаточно ручные и без страха встречают туристов, запрыгивая к ним на колени и принимая в дар всяческие угощения. Посетителям Окуносимы разрешается кормить и гладить животных. Им даже предлагают привозить с собой еду для кроликов, особенно в зимний период, когда естественной пищи на острове не хватает. Милые грызуны предпочитают капусту, морковку или специальный корм стоимостью 1 доллар, который можно приобрести в расположенном на Острове кроликов отеле Kyukamura Okunoshima Resort.

В настоящее время Остров кроликов очень популярен среди туристов и ежегодно принимает около 100 тысяч посетителей. На Окуносиме есть небольшой кемпинг, отель, шестилуночное поле для гольфа и пешеходные маршруты в места, представляющие историческую ценность. Гости острова могут плавать в окружающих его чистых водах моря.

Руины древних крепостей и химических лабораторий встречаются по всему острову, вход туда из-за возможной опасности воспрещен, однако возле них нет ничего, что могло бы остановить любопытных туристов. Существует предположение, что пребывание на острове Окуносима не совсем безопасно, поскольку он никогда не проходил серьезную дезактивацию, и ходят слухи, что здесь есть несколько запечатанных работниками завода тайников с захоронениями химического оружия.



В 2012 году в Великобритании канал BBC представил краткий телесериал под названием «Домашние животные – дикие сердцем», который рассказывает о поведении домашних животных, в том числе кроликов на острове Окуносима.

Добраться до Острова кроликов можно на пароме из города Такехара или других близлежащих посёлков.

7 вещей, которые можно и нужно сделать в Гватемале 5 августа 2018

Евгений Уклеев / текст



Гватемала – покрытая джунглями центрально-американская страна гор и вулканов с населением 15 миллионов человек. Родина индейцев майя. С севера Гватемала граничит с Мексикой. С востока – с Белизом. С Юга – с Сальвадором и Гондурасом. Страна, мяфгко говоря, не очень популярна у русских туристов. Из двух сотен с лишним пассажиров аэробуса русских кроме меня не было. За всё время нахождения в стране встретил лишь 4 русских. Трое из них постоянно проживали в Гватемале. Тем не менее этот край довольно популярен среди путешественников из Европы, США, Австралии, Латинской Америки. Люди летят сюда, чтобы изучать испанский язык, латиноамериканские танцы, знакомиться с древней индейской культурой, покорять вулканы. Есть здесь и дауншифтеры из богатых стран. Только вот в Гватемале они живут, ни в чём себе не отказывая. В красивых поместьях с прислугой и балами.
У меня было мало времени. Но много желаний. Поэтому расписан был каждый день. В итоге я определил для себя 7 вещей, которые можно и нужно сделать в Гватемале:



1. Пожить в настоящем средневековом городе.
Захватив земли майя, испанцы основали столицу будущей Гватемалы – город Антигуа. Это была настоящая жемчужина Нового Света. Город, утопающий в садах, город красивых домов и величественных храмов. Однако выбранное для города место оказалось не очень удачным. Вулкан Акатенанго обеспечивал жителям плодородные почвы и отличный вид из окна. Пока его активность не вызвала цепочку землетрясений, разрушивших молодую тогда ещё столицу. В конце концов, конкистадоры решили не рисковать и перенесли столицу в место поспокойнее. Туда, где она расположена и сейчас. Антигуа постепенно восстановился. И из него сделали город-музей. Никаких современных зданий. Всё как при конкистадорах. Именно сюда едет большая часть туристов, именно здесь расположена основная масса танцевальных и языковых школ. Сюда приехал и я. Выбор жилья в Антигуа на любой вкус. От комнаты за 500 рублей в сутки, до пятизвездочного отеля, расположенного в развалинах древнего монастыря. Отель этот шикарен. А в подвалах до сих пор захоронены останки монахов. Любой желающий может посмотреть на их кости.



2. Искупаться в двух океанах за один день.
В мире не так много мест, где без использования самолета можно осуществить мечту и окунуться в воды сразу двух океанов: Тихого и Атлантического. Одно из таких мест – Гватемала. Местные считают эту затею сумасшедшей. Для них расстояние в 500 км очень большое. Но ведь не для нас, россиян! Для экспедиции необходимо арендовать машину. Желательно выехать в 4-5 часов утра. Тогда есть вероятность искупаться в обоих океанах по светлому. Если же выехать позже, тогда карибские волны для вас будет освещать луна. Удобнее сначала отправиться на Тихоокеанское побережье. Полежать с утра на пляже из чёрного вулканического песка и поплескаться в мощных, пригодных для сёрфинга волнах просто божественно! Но лучше не задерживаться слишком долго. Так как впереди ждёт дорога в несколько сотен километров через горы. Пейзаж будет меняться. На перевалах нередко бывают обвалы горной породы, которые блокируют дорогу. Попал в такую ситуацию и я. В итоге час стоял в пробке, наблюдая, как дорожники неторопливо разгребали бульдозерами завал. Приближаясь к Карибскому морю необходимо заранее найти и забить в навигатор нужный пляж, чтобы не терять время на его поиски. На ужин нужно есть местный суп из морепродуктов. Горячий, сытный, вкусный.




  


3. Пожарить зефир на настоящем вулкане.
Желание вживую увидеть извержение вулкана было главной причиной, приведшей меня в Гватемалу. В стране более трёх десятков вулканов. Из них активными на сегодня являются три. В Антигуа предлагают три варианта знакомства с вулканами. Первый вариант – на вертолете. Полетать над вершинами и понаблюдать. Быстро, зрелищно, дорого: 400-500 долларов с человека. Второй вариант – два дня с ночевкой. Первый день группа поднимается на потухший вулкан. На его вершине разбивает лагерь. И молится, чтобы вулкан Фуэго, который хорошо видно отовсюду, ночью устроил фейверк из лавы. Фуэго – большой и активный. Но извергается не каждый день. Может и не повезти. Переночевав, во второй день группа спускается назад в город. Третий вариант – подъём на вулкан Пакайя на лошадях или пешком. Пакайя – мощная расколотая взрывом надвое чёрная гора. На склонах застывшие лавовые озёра и реки. Горячая огненная лава течёт не часто. Но из трещин в земле до сих пор вырывается раскаленный воздух. Он настолько горяч, что можно жарить сосиски. Проводники обязательно выдадут маршмеллоу и палочки. И покажут места с самыми горячими трещинами. Получится необычный вкусный аттракцион. Плюс лошади. Отличный способ провести день! Трансфер, билет в заповедник и услуги проводника обойдутся примерно в 1000 рублей. Прокат лошади – 800 рублей. Кстати, извергающийся Фуэго я всё же увидел. В последний вечер перед обратным вылетом с крыши бара.



4. Посетить самый большой город доколумбовой Америки.
Тикаль долгое время являлся столицей империи майя. Его территория в несколько сотен гектаров сегодня полностью покрыта джунглями. Лишь в нескольких местах археологи выкопали, очистили и восстановили величественные пирамиды. Тикаль находится далеко от Антигуа. На автобусе ехать ночь. Потом день на осмотр пирамид с гидом. И ночь в автобусе обратно. Цена 200 долларов с питанием. На самолете можно управиться за 1 день. Цена 300 долларов. Рекомендую всё же самолет. Экскурсий на русском языке нет. Но англоязычный гид-майя вполне понятно и интересно всё рассказывает. Помимо покорения пирамид туриста ждёт обучение пользованию календарем майя, встреча с обезьянами, выманивание ядовитых тарантулов из норок, знакомство с редкими птицами и обед на природе. Во время обеда нужно быть наготове, так как местные длиннохвостые зубастые зверьки размером с хорошую дворнягу норовят стянуть у тебя еду прямо из тарелки. А вечер пройдёт в одном из ресторанов на острове Флорес посреди огромного озера Петен-Ица в джунглях под присмотром голодных крокодилов. Если интересует археология и древности майя – то вам точно в Тикаль. Пирамиды круче, чем в Мексике. А туристов в 1000 раз меньше.



5. Насладиться плодами щедрой земли майя.

Достаточно прийти на городской рынок в Антигуа, чтобы понять, что до прихода испанцев трудолюбивые индейцы майя явно не голодали! На прилавках несчетное число видов овощей и фруктов, корнеплодов и семян, травок и цветочков. Их жарят, парят, варят, маринуют и заваривают. Авокадо 1 кетцаль / 1 шт. Ананас 3 кетцаль / 1 кг. Клубника 8 кетцаль / 1 кг. Тортилья 1 кетцаль / 4 шт. Папайя 2 кетцаль / 1 кг. Курс кетцаля к рублю дальше по тексту. Обязательно нужно поесть блюда индейской кухни, например, суп из копыт, арбуз с перцем чили или сладкую картошку в меду. В пищу местные активно применяют различные сорта кукурузы, фасоль, незнакомые нам виды овощей, курицу и говядину. А любимый местный завтрак – кукурузные тортилья (по виду напоминают наши не пышные оладьи) с авокадо.
Дёшево и сердито. За 2 кетцаля – сытный завтрак. Хочу сказать, что в Гватемале всех ждут очень необычные вкусовые сочетания! Ну и, конечно же, великолепный кофе! Местные на нём помешаны. В каждом районе свой сорт. Вулканическая почва отлично подходит для выращивания арабики. Но лично мне больше всего понравилось рвать ягоды кофе прямо с кустов. По виду они напоминают кизил. На вкус сладковатые. А косточка – это и есть кофейное зерно.



6. Поплавать в священном глубоководном озере Атитлан и поторговаться с продавцами на крупнейшем индейском рынке Америки Чичикастенанго.
На эту поездку необходимо выделить отдельный день и купить тур. На машине тоже можно поехать. Но дорога сложная, пролегает в основном в горах и местные индейские племена не очень любят белых. Убить не убьют, но могут ограбить. Экспаты делились историями, как местные алкаши перегораживали бревнами дорогу и требовали денег на бухло, размахивая мачете. Попадать в такую историю мне не хотелось совсем. Тем более что экскурсия стоит столько же, сколько и аренда машины на сутки. Только в качестве бонуса к экскурсии идет гид, путешествие на лодке по озеру Атитлан и посещение трёх индейских деревень, где вам покажут местные ремесла и угостят кофе с шоколадом из здешнего какао.
Рынок Чичикастенанго на любителя. Индейцы закупаются здесь своими индейскими одеждами,туристы покупают сувениры, а мне больше запомнился католический собор, построенный на древнем фундаменте майянского храма. Майя всегда были очень набожными. И испанцы умело использовали эту их особенность, перестроив святилища в церкви и подменив богов. Таких «перепрофилированных» церквей много в Гватемале. Узнать их легко по древним ступеням, расположенным полукругом от входа. Ступени переделывать никто не стал. А они у майя символизируют особый путь к богам.



7. Научиться танцевать сальсу и выучить испанский.
Языковые и танцевальные школы Антигуа широко известны в испаноязычном мире. Сюда стекаются студенты со всех уголков земли. Кто на месяц. А кто и навсегда. Атмосфера очень располагает к обучению. Сегодня Антигуа – это город сначала студентов, а потом уже туристов. Первый основанный в Гватемале конкистадорами университет работает до сих пор. Языковые курсы стоят 5 usd / час. Чтобы заговорить, нужно заниматься минимум месяц по два раза в неделю и три часа в день. Плюс домашние задания. Сальса стоит подороже. Примерно 11 usd / урок. Заниматься нужно 1-2 часа в день на протяжении месяца.
Здешние преподаватели – большие профессионалы. Но у меня не было на это времени. Может быть, в следующий раз.

Полезная информация:
1. Такси из аэропорта Гватемала-сити до Антигуа стоит 25-30 долларов.
2. Самые популярные сувениры: кофе, какао, алкоголь, мачете, одежда в индейском стиле.
3. Местная валюта – кетцаль. 1 кетцаль = примерно 7,5 рубля.
4. Кетцаль – священная птица индейцев майя. Держать в неволе запрещено. Ловить и тем более убивать- запрещено. Даже в зоопарке вы её не увидите. Либо на фото, либо в природе.
5. Столица страны носит имя Гватемала-сити. Город большой и не особенно дружелюбный. Для просмотра рекомендуются этнографические музеи. Гулять в темное время суток опасно. Гулять в фавелах – смертельно опасно. Лично мне фавелы напомнили сильно разросшиеся наши родные гаражные кооперативы с разномастными, налепленными друг на друга, многоэтажными гаражами. Единственное подходящее для прогулок место – новый район-город, который находится под охраной и внешне похож на смесь Италии, Германии и Швейцарии. Красиво, безопасно, дорого.
6. Бензин стоит примерно 50 руб. / литр. Хорошее местное вино – 500 руб. / литр. Ужин в аутентичном ресторане с мясом и пивом 500-700 руб. / чел., аренда авто от 3 000 руб. / сутки.
7. Из Гватемалы легко можно совершить короткие экскурсии в Мексику, Белиз, Сальвадор и Гондурас на авто или самолете.
8. Виза в Гватемалу россиянам не требуется.
9. Валюту можно обменять в отделениях банков, либо снять в банкоматах. Доллары принимают с удовольствием.
10. Билет на самолет из Москвы стоит в районе 50 000 рублей в оба конца. Прямых рейсов нет.
11. В Антигуа масса отличных баров с музыкой всех стилей. Местный алкоголь отличный. Самое популярное пиво – Gallo. Из крепкого алкоголя популярен ром и местный напиток кетцальтека.

Марокканский weekend 28 июля 2018

Евгений Уклеев / текст

Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось из поездки в Барселону, я всегда не задумываясь отвечаю, что больше всего мне запомнился weekend в Марокко. Да, именно так! Гауди, Саграда Фамилия, и все остальное, – это, конечно, круто. Нам всем очень понравилось. Однако, Марокко всё затмило. По крайней мере для меня.



Перелёт
Авиакомпания Ryanair не дала нам выбора, предложив авиабилеты в марокканский город Фес всего за 3 200 рублей в оба конца. Раздумывали мы не долго. Когда ещё судьба даст шанс посетить эту североафриканскую страну? А тут мы рядом. Время есть. Почему бы и не разнообразить свою каталонскую поездку магрибской экзотикой?!

Марокко. Фес
Город Фес – город миллионник, четвёртый по населению город Марокко и старейший из них. Ему уже более 1 200 лет. В настоящее время знаменит большой аутентичной Мединой (старая часть города с узкими запутанными улицами), хорошо сохранившейся крепостью на холме, и старейшим в мире, постоянно действующим высшим учебным заведением. Лично я до этой поездки ничего не знал ни о Марокко, ни о Фесе. Поэтому мне было интересно всё!




 


Такси
Наша компания насчитывала семь человек. Аэропорт размером с минераловодский и обильно украшенный марокканскими узорами оказался новым и немноголюдным. На парковке нас ждала такси-мафия. Туда-сюда суетился обветренный араб и предлагал свои услуги. Чёткого плана weekenda у нас не было. Сначала мелькнула шальная идея взять машину напрокат и метнуться в один из дней в какой-нибудь соседний город. Но, оценив расстояния, решили, что всё время потратим на Фес. Тем более, посмотреть там есть на что. Взяли два такси по 20 долларов за машину и поехали в сторону отеля. Прокатная машина, кстати, стоила от 30 долларов за сутки. Прямо как дома! Марокко – царство французских автомобилей всех мастей. Самый популярный, естественно, трудяга Logan. Но таксисты особо ценят старые Mercedes.



Первые впечатления
По дороге в гостиницу на каждом светофоре наш кортеж поджидали стайки попрошаек. Водитель объяснил, что это беженцы из более бедных центральноафриканских стран. Все они стремятся попасть в Европу. И по пути какое-то время задерживаются в Марокко, ухудшая криминогенную ситуацию. Я с интересом смотрел по сторонам. На дороги, дома, деревья. Самое главное впечатление – пыльно. Ничего удивительного в этом нет. Марокко примыкает к Сахаре. И ветер обильно засыпает страну мелким песком. Ну и плюс обычный арабский бардак. Куда уж без него.

Отель
Жить мы решили, естественно, в Медине, в отеле, занимающем типичный старинный особняк с внутренним двором в верхней части города. Было далековато от рынка, но зато с крыши гостиницы открывался отличный вид на крыши соседних домов. В гостинице было четыре этажа, очень узкие и крутые лестницы, внутренние балкончики и плоская крыша, на которой стояли столы и накрывались завтраки. Завтраки были без изысков – свежие хрустящие батоны, масло, вкуснейшее варенье и ароматный чай из марокканской мяты! Снаружи отель выглядит никак. Стандартные для Медины безликие мазанные глиной стены. Но внутри это просто царство керамической мозаики! Ею украшено всё: стены, лестничные марши, и даже предметы интерьера. Название отеля – Riad Kasr Nada. Можно забить в поисковик интерьера и полюбоваться красотой. Кстати, люкс в этом отеле на ближайшие дни стоит всего 1 000 рублей в сутки. И он прекрасен! Возможно там что-то будет не работать, отваливаться, кровать будет скрипеть, а постельное бельё может иметь дырки, но зато какой колорит! Настоящий Марокко!



Медина
Собственно, старый средневековый центр Феса и есть его главная достопримечательность. Самая запутанная Медина в мире. Это настоящий лабиринт, расположенный на площади несколько сотен гектаров, состоящий из более чем 9 500 улиц. Без гида смотреть его бессмысленно. Заблудитесь. GPS не работает, так как не может определить местоположение. Улиц в привычном нам понимании просто нет. Есть только узкие, кривые, запутанные проходы между 3-4-этажными домами. Иногда эти проходы смыкаются уже на уровне 2-3 этажа и получаются настоящие норы-тоннели. Очень неплохо иметь с собой карту и компас. Медина является полностью пешеходной зоной. Использовать моторизованные средства здесь запрещено. Да и невозможно. Поэтому основным транспортным средством, как и 1 000 лет назад, являются ослы и мулы. Они добавляют колорита. И запаха.



Достопримечательности и шоппинг
Помимо Медины туристов влечёт квартал кожевенников, где красят кожи по технологиям тысячелетней давности. Нежным девушкам это место лучше не посещать. Запах стоит тот ещё. Выглядят красильни ярко и колоритно! Так же ярко, как и рынок, обязательный к посещению. Здесь уже вас ждут более приятные запахи специй и всяких вкусных штук. В качестве сувениров можно приобрести изделия из кожи (сумочка обойдется от 1 000 до 3 000 рублей), керамики (традиционный таждин стоит в районе 500 рублей), меди, серебра, а также знаменитые марокканские ковры. Фес является одной из столиц Марокко. Поэтому здесь есть королевский дворец. Его тоже можно посмотреть. Выглядит красиво!



Мозаика
За два дня в Фесе мы посмотрели, как красят и обрабатывают кожу, что из неё делают, как ткут ковры и ткани, а также из чего производят специи и масла. Однако лично мне запомнилась фабрика по производству керамической мозаики. Все помещения в городе изнутри богато декорированы керамическими орнаментами. Они настолько красивы и детализированы, что просто невозможно оторвать глаз. А делают их обычные работяги из категории Рафшан и Джамшут. Сначала на фабрике изготавливают керамическую плитку разных цветов, обжигая её в печах на топливе из оливковых косточек. От высоких температур краски становятся яркими и насыщенными. После этого десятки мастеров, сидя на корточках в осколках обожженной глины, маленькими молоточками изготавливают детальки-фрагменты будущей мозаики. Каждый мастер делает свой фрагмент. Один делает ромбики, другой листики, третий треугольнички и т.д. Далее другие люди складывают эти детальки в панно.
В результате получаются фонтаны, столы, стулья или просто панели для отделки домов неописуемой красоты! Все это можно купить и отправить с помощью DHL домой в Россию.



Daewoo Damas, Путин и Шойгу
Одним из вечеров мы втроём поехали в супермаркет на такси. Таксист отказался ждать, пока мы сделаем покупки и уехал. Обычное, казалось бы дело. Закупившись, мы поняли, что попали в проблемную ситуацию. Люди в Марокко говорят либо на арабском, либо на французском. Английский, мягко говоря, не в почёте. Таксисты ничего не могли понять, куда нам нужно. Через полчаса мытарств, объединившись с двумя туристами из США, мы нашли трёх подростков, которые думают, что в школе они учат английский язык. Они охотно взялись нам помогать, быстро поймали такси и напросились ехать с нами. В качестве такси оказался Daewoo Damas – это мини-микроавтобус, сделанный на базе Daewoo Matiz, рассчитанный на перевозку четырех человек. Нас туда утрамбовалось девять! Мы трое, двое американцев, трое подростков и водитель. Как позднее оказалось, парни ничего не понимали по-английски, им просто нужно было уехать в центр, что они и сделали за наш счёт. Зато по дороге развлекали нас знанием фамилий высшего руководства России. Путин и Шойгу им нравились больше всего. Кстати, до отеля они нас не довезли.

Как дома
По дороге в аэропорт я разговорился с водителем такси. О ценах на жилье, продукты, зарплатах, пенсиях. Оказалось, что всё это один в один как у нас. Такая вот африканская Россия. Чувствуйте себя как дома!

Тур 5 мореи. Скандинавия. Часть вторая – Дорога назад 16 января 2018

Евгений Уклеев / текст

Решение поехать так и таким путём было принято буквально за два дня. В ночь перед выездом бронировались первые отели. Остальные по пути. Выехали налегке. Нас четыре человека: три водителя и один ребёнок – мой сын Даниил. Автомобиль – седан Suzuki Kizashi. Продуктов взяли несколько бутербродов на первый день. Изначально запланировали жить там, где можно самим готовить. По идее, это поможет сэкономить бюджет. Сразу поставил себе задачу записывать основные моменты, делиться ими с окружающими и подробно фиксировать расходы. Моя цель – показать, что любой желающий может отправиться в поездку далеко, интересно, а главное – недорого.

Путешествие состоит из двух этапов: российский и заграничный. Это первый для всей команды опыт такого длинного путешествия. Чем заняться, думаем по пути. Читаем Интернет или просто едем наугад.



День 14

Путь из Стокгольма в Хельсинки был легким и необременительным! Паром – просто гениальная идея! Вечером загрузились на десятиэтажный теплоход, посмотрели, как удаляется Стокгольм, поужинали и легли спать! А утром нас уже встречала столица Финляндии.

При погрузке на паром встретили участников необычного автопробега. Трое эстонцев на двух запорожцах и одних жигулях обогнули Балтику. Вот это круто, я понимаю!



Хельсинки – очень милый и располагающий к себе город. Многое в нём связано с российской историей. На центральной площади памятник Александру II. Названия улиц, площадей, зданий… Всё напоминает о том, что Россия много сделала для того, чтобы город стал таким, какой он есть сейчас.

GPS-экскурсия заняла два часа, которые пролетели незаметно. Не покидало ощущение, что так выглядели бы все наши областные центры, не случись в нашей стране 1917 года. С удивлением для себя узнал, что многие известные мне компании на самом деле финские. И имеют непосредственное отношение к дореволюционной России. В общем, финны молодцы! Красивый ухоженный город. Красивая ухоженная страна. Памятники не сносили, улицы не переименовывали для того, чтобы стать Европой.



После прогулки по городу мы отправились в город Парола. Там находится крупнейший в Скандинавии танковый музей. Музей частный, но большой. Много советской бронетехники, которая досталась в виде трофеев финнам в ходе войн между нашими странами. Своей танковой промышленности у Финляндии нет. Поэтому к любому захваченному или купленному танку они относились очень аккуратно. Держали их в своей армии до последнего. Благодаря чему сохранились просто уникальные образцы советских танков, которых даже у нас уже не осталось. Конечно, удивительно видеть Т-34 или КВ-1 с финской свастикой на бортах. Но что было, то было.

Теперь наш путь лежит на Родину. Предстоит проехать 2600 км.

День 15. Дорога домой
Старейшая существующая гонка на выносливость Ле Ман длится 24 часа. Проходит она частично на дорогах общего пользования, частично на спецучастках. У каждой машины три водителя. Меняются каждые два часа. Цель гонки – выявить самых быстрых и самых надежных.



Наш «спецучасток» Хельсинки–Ставрополь имел длину 2600 км. и Яндекс насчитал 33 часа в пути. Из Финляндии выезжали во второй половине дня. Было воскресенье и непонятно, что там на границе. Изначально по плану на этом участке должно было быть две ночёвки: в Питере и Москве. Но планы поменялись. Мне очень нужно было попасть в Ставрополь до утра 5 числа. Водителей у нас осталось двое. Что усложняло и без того нелегкую задачу.

И всё же, в 7 утра 5 июля мы въехали в Ставрополь. На российско-финской границе потеряли два часа. Плюс по часу перерыв в Питере и Москве. Итого преодолели маршрут за 38 часов. 2600 км. Двумя водителями. Ехали две ночи и один световой день. Ночами шёл дикий ливень. В Питере на кольцевой смыло пластиковые отбойники на полосу и джип перед нами собрал два, проложив нам путь. В общем, не делайте так. Если очень надо, то лучше выезжать утром, чтобы два дня и одна ночь. Но не спать две ночи – это глупо и опасно.

ПДД

Перед поездкой мы отдавали себе отчёт, что в Скандинавии жёсткие правила дорожного движения. Однако все мы водители опытные, ездим много, правил стараемся не нарушать. У меня так вообще неплохой стаж вождения в Европе. Поэтому руки до ознакомления с особенностями ПДД у нас не дошли. Было некогда.



В результате получили конкретный урок от норвежских полицейских. Пока в России все обсуждают введение наказания за «опасное вождение», мы с этим понятием столкнулись лоб в лоб. В Финляндии и Швеции мы не встретили ни одного полицейского. Дорожные знаки были идеальны. Мы им следовали и всё было хорошо.

В Норвегии же с дорожной ситуацией посложнее. Во-первых, это горы. Вся страна – это сплошная дорога Туапсе–Сочи. Масса тоннелей, как в Швейцарии. Только тоннели не только прямые, а есть ещё спиральные внутри горы, когда ты по спирали поднимаешься или спускаешься иногда на сотни метров. Там же я впервые встретил круговую развязку в тоннеле! Внутри горы!!! Со знаками все тоже было неоднозначно.

В общем, мы ехали очень осторожно. Как мы думали. Пока позади полицейская машина не включила мигалку и не начала борзо прижимать нас к обочине.

За рулём был Макс. По-английски он не очень говорит. Мне пришлось переводить. Полиция вела себя очень недружелюбно. Нам сразу же предъявили «опасное вождение», которое выражалось, внимание, в несоблюдении дистанции! Да-да! Именно дистанции! Дистанция должна быть не менее 6,5 метра. И Максим, обгоняя, аж три раза эту дистанцию нарушил.

Сначала я не понял, что все серьёзно. Мне показалось, что названный штраф был 500 крон (4 000 р.), однако потом выяснилось, что не 500, а 5 000!!!! 40 000 (сорок тысяч) рублей за несоблюдение дистанции. При этом скорость наша была от силы 50 км/ч, так как больше там не разогнаться.

В Норвегии есть упрощенный способ штрафования. Это когда ты признаёшь нарушение и тебе выписывают квитанцию и ты платишь штраф в течение двух недель или в рассрочку. Либо ты не признаешь нарушение, и тогда офицер составляет протокол, отправляет его в суд, а суд решает, виновен ты или нет. Я сразу этой схемы не понял. И мы выбрали второй вариант. Нас оформляли 2,5 часа. Максим дул в трубку. Нам читали лекцию о безопасном дорожном движении.

В итоге все равно выписали штраф 5 000 крон и вдобавок забрали у Максима права, пообещав выслать их почтой в Ставрополь. Полиция добавила, что ему запрещено управлять машиной только в Норвегии, а в любой другой стране можно. И выдали нам бумагу об этом вместо прав на листе А4 на норвежском языке. Не знаю, как к этому временному разрешению отнесутся наши полицейские.

Хочу сказать, что наша российская полиция показалась нам верхом объективности и вежливости. В Норвегии же никто и не думал представляться или показывать нам видео. Офицер на глаз определил, что Максим крези драйвер и всё.

В ходе лекции я узнал много интересного о норвежских штрафах. Превышение скорости до 5 км/ч от знака – 4 000 рублей. От 5 до 10 км/ч – 12 000. Превышение свыше 35 км/ч от знака штраф 70 000 рублей! То есть, если на знаке 60, а ты едешь 61, то уже попадаешь на 4 000 руб.! Если на шоссе знак 90, а ты едешь 126 – получишь квитанцию на 70 000 руб. Камер много.

Дальше. Несоблюдение дистанции – 40 000 руб. Красный свет – 40 000 руб. Поворот запрещён, обгон запрещён, не своя полоса – 30 000 руб. Движение по тротуару или велосипедной дорожке – 25 000 руб. Не уступил дорогу пешеходу – 40 000. Не подал сигнал о повороте или не работает ближний свет днём или едешь днём на дальнем – 15 000 руб. Ну, и так далее. Если не платишь штраф – тюрьма до 20 суток. В конце лекции полицейский проверил моё понимание и разрешил мне сесть за руль.

Второй раз с Норвежской полицией мы столкнулись в Осло. Только вышли из отеля на экскурсию, как нас догнали двое в штатском, предъявили ксивы и начали проверять, не являемся ли мы незаконными мигрантами. Троих проверяли полчаса. Хорошо, паспорта были с собой. Слава Богу, дальше все было хорошо.

Мы часто ругаем нашу полицию, но все познаётся в сравнении. Однозначно, наша полиция и вежливее, и объективнее. Ну, и штрафы не такие зверские.

Хотя, после того, как посмотришь на показатели смертности на дорогах у нас и в Норвегии, понимаешь, что может они и правы со своими штрафами? Офицер добавил, что для Норвегии это тоже крупные суммы. Но государство даёт таким образом понять, что такое поведение недопустимо. Стоит ли добавлять, что всю дорогу назад мы ехали, как мышки.

А когда приехали в Россию, тут же заметили разницу и в обгонах и в трафике. И куча крези драйверов вокруг начала здорово напрягать. Захотелось назад в Скандинавию.

Итоги
При въезде в Ставрополь одометр отсчитал 11 001 км. Ещё 400 км проплыли на пароме.

Всего сожгли 971,5 литра АИ 95. Из них 742 было куплено в России и 230 за границей. Но расходы на бензин получились примерно пополам.

Самый дорогой бензин России оказался в Ставропольском крае. Он в среднем на 10% дороже, чем по стране. Ставропольская АЗС Роснефть дороже Московского Shell или Статойла в Мурманской области. Даже в абсолютно медвежьих тупиковых углах за полярным кругом бензин Роснефть на пару рублей дешевле, чем в Ставрополе. Самый дорогой бензин на заграничном этапе – в Норвегии. 120 р/литр.

На дороге Питер–Ставрополь десять платных участков. Мы воспользовались девятью из них. Вышний Волочок проезжали через город. Дорога хорошая и пробок нет. Всего за платные участки отдали 985 рублей. Но многие из них пришлись на ночь. Поэтому были дешевле.

Больше всего денег за поездку отдали за жильё. На крышу над головой ушла ровно половина бюджета.

Второй статьей стал бензин.

Третьей – еда. На российских участках мы пользовались кафе. За границей готовили сами. Так как отдавать 10 баксов за хотдог на заправке или 50 евро за человека за ужин в кафе из двух блюд жаба душила.

Машина показала себя молодцом! Из всех поломок – только протёкший задний амортизатор после ужасных гребёнок Саратовской области.

Штрафов на данный момент пока два. Один глупый – за нарушение скоростного режима перед Мурманском. За рулём был я. Видел знак. Видел полицию. Сбавил скорость. Но недостаточно.
И второй – существенный. В Норвегии. За рулём был Макс, который в итоге лишился прав. Но это тема отдельного поста.

Сегодня, когда уже прошло несколько дней и мы отдохнули, можем сказать, что поездка удалась! Впечатлений столько, что и не передать. Можно книгу написать!

Все 5 морей увидели. Так что план выполнен в полном объёме!